La Atracción del Vacío

Quimboa Alto (2186 mts)

2012-01-02T23:44:00.000+01:00

Quimboa Bajo desde las inmediaciones del Quimboa Alto

En la divisoria de los valles de Zuriza y Oza, entre los collados de Petraficha y Anzotiello hay una larga línea de cumbres con poco más de 2000 mts. No tienen mucha entidad desde Zuriza, pero sus caras NE sobre la Selva de Oza son espectaculares, de gran verticalidad y surcadas por corredores nevados. Una de estas cimas es el Quimboa Alto, de 2186 mts de altura y que tiene unas laderas suroeste muy suaves, incluso anodinas, pero que para estos días en que la nieve en otras orientaciones está demasiado dura hace que sea una cima muy asequible.

Cara norte de los Quimboas (foto tomada en 2009)

Un kilómetro antes del final de la pista de Tacheras el hielo no nos permite continuar en coche. Comenzamos la marcha en este lugar, aunque pronto tomamos el camino balizado que se dirige hacia el Este. Dejamos atrás un derruido refugio de pastores, teniendo en todo momento a nuestra derecha la majestuosa sierra de Alanos. Vamos ascendiendo suavemente, y pronto alcanzamos el refugio de Tacheras, a poco más de 1400 mts.

La imagen de los Alanos nos acompaña durante toda la ascensión

Breve parada en el refugio de Tacheras, a 1420 mts.

Continuamos el ascenso, siempre hacia el este. Atravesamos dos arroyos, y después del segundo vemos que el camino balizado baja hacia el fondo del valle, llegando a la conclusión que hemos dejado atrás un sendero que debe tomar dirección NE. Ascendemos por entre bojes por fuerte pendiente hasta que damos con el camino perdido que avanza por una especie de cornisa llamada Faxa Catalán. Sobre 1600 mts. alcanzamos otra cabaña en buen estado, y a partir de aquí ya no dejaremos la nieve.

Cabaña de la Faxa Catalán, a 1600 mts.

Un poco más arriba encontramos un pequeño claro donde aprovechamos para reponer fuerzas. Se me ha olvidado comentar que en esta ascensión somos seis, ya que a Rafa, Fernán y un servidor, se nos han unido Marta, Carli y Josan. Continuamos la marcha, aunque ya no iremos juntos, cada uno elige su propio itinerario. Josan desaparece hacia el NE. Marta, Rafa y yo ascendemos por el fondo de lo que parece una barrancada, y Carli y Fernán hacen lo propio por una loma que parece subir directamente a la divisoria.

Carli, junto a Fernán avanzan por la loma SO

Detrás de Fernán, Peña Ezkaurre, otro de los emblemas de Zuriza

Como ya he dicho, Marta, Rafa y yo vamos ganando altura por el fondo del barranco. La nieve cada vez más dura nos obliga a calzar crampones, haciendo la progresión mucho más llevadera. Pronto alcanzamos la ladera SO, viendo tremendamente lejos la divisoria de los Quimboas. A nuestra espalda vemos el bonito Quimboa bajo, y a la izquierda comienzan a despuntar los picos navarros, entre los que destaca el Orhi.

Nosotros ascendemos por una especie de barranquera

De lejos vemos a Carli y Fernán que se van acercando a la cima, pero de Josán ni rastro. Nosotros seguimos ya la ruta de ellos a unos 200 mts. de distancia. Al llegar a la divisoria el paisaje se transforma, apareciendo ya algunas grandes cimas del Pirineo Central. Enseguida descubrimos la proa de Chipeta, y detrás el Bisaurín, aunque hacia el Oeste todavía la cresta Petraficha-Quimboa nos oculta el panorama.

Chipeta, Castillo de Acher y Bisaurín

Marta, últimos metros de cresta antes de la cima

Por fin alcanzamos la dichosa divisoria, saliendo unos metros a la derecha de la cima. Fernán y Carli son los primeros en llegar, luego Marta y yo, Rafa ha cogido una pala empinada que sube directamente a la cima y tarda un poco más, pero no vemos a Josan. Por fin adivinamos a lo lejos, en la cima de Petraficha una figura que avanza y pronto distinguimos a nuestro amigo que ha decidido recorrer toda la divisoria. Minutos después los seis estábamos en la cima.

Rafa opta por ascender una pala directamente a la cima. El Orhi asoma por detrás

En primer término Rafa. Detrás de izda a dcha: Fernán, Carli, Marta, Josan, Enrique

Comenzamos un rápido descenso

No estamos mucho tiempo en la cima. Casi todos tenemos obligaciones familiares y hay que cumplir, por lo que a las 14,40 h. empezamos a descender. Lo hacemos rápidamente , pues la nieve se encuentra en buen estado.

Hacemos algún pequeño descanso

Otro descanso

El resto del descenso sin más historia, salvo que esta vez no tuvimos ningún problema en encontrar el verdadero sendero de la Faxa Catalán. A las 17 h más o menos, y con el sol ya oculto detrás de los Alanos llegamos al coche con bastante frío y aún tuvimos tiempo de tomarnos un cafecito caliente en el agradable bar del campin de Zuriza.

De nuevo en el refugio derruido, ya muy cerca del final de excursión.

Una bonita excursión navideña de las que dejan buen sabor de boca. Un paisaje nevado de los que no disfrutábamos desde hace meses. Un reencuentro montañero después de un montón de años entre Carli y Josan. En fin, muchas cosas y todas buenas.

26 Diciembre 2011. Marta, Rafa, Fernán, Carli, Josan, Enrique

Punta Llerga (2267 mts)

2011-12-18T18:58:00.002+01:00

Cara SO de Punta Llerga, vista desde el Hospital de Puértolas

No sabemos si será la luz que proporcionan unos rayos de sol tan oblicuos, si será el frío penetrante que sentimos por primera vez desde el invierno anterior, si será el silencio y la soledad que transmite la montaña en esta época, pero nos encantan las excursiones prenavideñas. Con ganas de disfrutar de este ambiente que tanto nos llena nos dirigimos a Punta Llerga, mirador privilegiado en el corazón del Sobrarbe, vigilante sobre los valles del Cinca y Chistau.

Collado de Santa Isabel. Bordearemos la pared por la dcha.

Tomamos en Saravillo la pista que nos conduce al Collado de Santa Isabel, en buen estado salvo un par de puntos en los que hay que extremar la precaución, y aún así el coche pasa raspando las piedras.

En el collado, a 1542 mts de altitud hay un refugio libre en el que aún permanece un grupo de montañeros que han pernoctado la noche anterior. El cielo está cubierto de nubes altas.

Canal de la Litera

Comenzamos la marcha sobre las 10 h. buscando la salida del extenso collado hacia una característica pared que cae del vasto macizo de Llerga. El comienzo es algo confuso, aunque pronto encontramos la senda que discurre por el interior de un bosque de bojes y pinos rojos, trufados de alguno negro. Vamos bordeando la pared por el norte hasta que llegamos a la Canal de la Litera, una empinada y desnuda cuesta por la que progresamos de forma incómoda por piedras inestables. Por aquí no hay nieve, pero seguro que se complicaría bastante con un dedo de nieve helada. Una vez superado este tramo, salimos a una empinada pradera que nos deja en la suave cresta NE, encontrándonos practicamente en la vertical de Saravillo.

Saravillo, mil metros por debajo de nosotros.

Ascendemos por la cresta NE. Al fondo Peña de Sin, y más atrás Pavots y Eristes

Hacia el Este, Movisón Gran, Raymon d'Espouy y Cotiella. Abajo el collado de Santa Isabel

Aunque los pronósticos de la meteo eran optimistas, nos sorprende la facilidad con la que

A lo lejos divisamos la cima

ha despejado el cielo de oeste a este, regalándonos un día espléndido. Nos llama la atención que los primeros rayos de sol llegan a Saravillo a las 12 h. abandonando el pueblo tan sólo dos horas después. ¡Qué frío tiene que ser el invierno en este lugar! Sin embargo los pueblos más altos, como los de la ''Comuna de Sin" disfrutan mucho más tiempo del astro rey. Mientras tanto vamos progresando por terreno cómodo y comienzan a verse ya las distintas puntas del macizo separadas por una amplia depresión en la que observamos una pequeña balsa seca (dolina). A lo lejos un numeroso grupo de sarrios nos vigila.

A 2100 mts pisamos una escasa capa de nieve, aunque podíamos haberla evitado.

El blanco elemento está retrasando mucho su llegada en este otoño tardío.

A 2100 mts encontramos una ligera capa de nieve

Divisamos ya la punta más alta de todas, nuestro objetivo, que se distingue por albergar en su cima un vértice geodésico. A nuestra espalda siempre vigilante el macizo de Cotiella

Macizo de Cotiella

Después de menos de tres horas de entretenida ascensión alcanzamos la cima. Vemos kilómetros y kilómetros de conocidas cimas de oeste a este, y de norte a sur. Las vistas son extensas y nos llevan desde Telera a Monrebei, de Monte Perdido a las Maladetas. Vemos La Munia, el Castillo Mayor, Peña Montañesa. Divisamos a nuestros pies Laspuña, Lafortunada y Saravillo; un poco más lejos los pueblos de ''La Comuna de Sin'' y la trilogía Plan-San Juan-Gistain. Vemos Tella, las aguas de los embalses de Lafortunada y Plandescún con curiosas tonalidades plateadas, siempre en umbría y con aspecto gélido.

Punta Llerga (2267 mts)

Cara norte de Peña Montañesa

''...y dice Cotiella que más alta es ella''

Taillón, Casco, Monte Perdido. En primer término garganta de Escuain

El día es fresco, algo por encima de 0º, pero estamos bien en la cima, no hace aire y hay sol. De todas formas hay que regresar. Lo hacemos por el mismo itinerario

Descendemos por el mismo itinerario

Llegamos al coche poco más de las 15 h. Nos sorprende que la excursión haya sido tan corta, no estamos acostumbrados. No queda ya nadie en el refugio de Santa Isabel. Accedemos a su interior y echamos un buen trago en la fuente que se encuentra en sus proximidades. Nos montamos en el coche y emprendemos el regreso, pero aún pararemos en Saravillo donde compramos queso semicurado de Cabra y Vaca. Luego volvemos a detenernos en el Hostal de Salinas, donde tantas veces hemos pernoctado. Allí tomamos un refrigerio y continuamos, aunque aún haremos una última parada en el Mesón de Puértolas donde fotografiamos la cara SO de Punta Llerga acariciada por los últimos rayos de sol

De vuelta en el collado

Curioseando

Ya queda menos para la clásica de San Esteban.

10 diciembre 2011. Enrique, Marta, Fernán

Midí d'Ossau (2884 mts) primeras nieves

2011-11-13T11:12:00.001+01:00

Antiguo volcán, el Midí d'Ossau como su hermano el cercano Anayet son testigos de las erupciones de la era pérmica, caracterizando sus agujas verticales de andesita como islotes en un terreno predominantemente calcáreo. Pero no nos atrae tanto la geología como el interés de ascender un pico que para muchos es considerado el más emblemático de todo el Pirineo.

Olivier y Elena en el Col de Pombie con el Midí d'Ossau a sus espaldas

Ya lo habia ascendido, siempre en verano, pero un intento con Olivier en la primavera de 2005 resultó fallido debido a la gran cantidad de nieve que encontramos junto a la ausencia de huella: después de una nevada reciente todavía nadie había subido. Náufragos en un ventisquero con nieve hasta la cintura, antes de llegar a la tercera chimenea, decidimos dejarlo para otra mejor ocasión.

Y esa ocasión llegó, o creímos que había llegado, en el puente de Todos los Santos. Y con esas intenciones vino Olivier hasta Zaragoza. Viaje rápido, muy rápido, a Formigal para reunirnos con Elena, quien no se dejó convencer (o engañar) para intentar las ascensión pero sí para acompañarnos hasta el pie de la pared.

Aparcamos el coche a 1710 mts, poco después de pasar la frontera del Portalet, tomando la senda que atraviesa los pastos de Aneou y que se dirige sin pérdida al col de Pombie, desciende 100 metros para alcanzar el lago y refugio del C.A.F. y vuelve a recuperar esos mismos mts para llegar al col de Suzon, a 2130 mts.

En el lago de Pombie la inmensa y seca pared sur del Midí nos engaña y atrae mostrando su total ausencia de nieve. Avanzamos a paso muy rápido, Elena encabeza la marcha, adelantado a todos los que van por la misma ruta. Olivier, que no está prevenido, le sigue el paso y yo, que sufro los estragos nocturnos del puente, los sigo como puedo.

Poco después del col de Suzón, estamos al pie de la primera chimenea (2330 mts), más propiamente un diedro de 12 mts, con salida a la izquierda para salvar un desplome. Nos despedimos de Elena, preparamos el equipo y comenzamos a subir. Hace algunas décadas había unos barrotes de hierro para ayudar en la escalada, pero con la relativa masificación del recorrido se incrementaron los accidentes y, en consecuencia, el número de rescates pues aún la vía más fácil requiere pasos de escalada de IIº y IIIº grado. La medida disuasoria de quitar las barras le devolvió el carácter altivo y serio a este pico; en su defecto, todas las chimeneas cuentan con reuniones rapelables.

De la primera a la segunda chimenea (2430 mts), que tendrá unos 23 mts de escalada II+/IIIº, no hay más que seguir la senda. La nieve, ni la vemos ni la esperamos, roca excelente y buenas presas.

En los pasos más verticales se puede ver algun resto de los antiguos barrotes, inutilizados a golpes de mazo.

La via transcurre por el espolon NE y conforme gira hacia el Norte, manchas de nieve aparecen progresivamente y cada vez más grupos abandonan. Nos advierten que más arriba hay bastante nieve y placas de hielo, sin crampones no se puede avanzar.

Crampones ... mis crampones ... están plácidamente recogidos en mi casa, y si no fuera por la insistencia de Olivier, no habría cogido ni el piolet (al día siguiente, bronca de Quique, que si no tengo remedio, que si de donde no hay ...) Por supuesto que Olivier, acostumbrado a los Alpes, siempre los lleva. Se los pone, nos encordamos para asegurarme y vamos a ver hasta donde podemos llegar. Estamos camino de la tercera chimenena, que tampoco es propiamente una chimenea, sino una canal con sucesión de resaltes y gradas.

A la derecha de esta canal hay otra algo más vertical que elegimos pensando que habrá menos nieve. La superamos y en travesía alcanzamos la mal llamada tercera chimenea a 2620 mts.

Cuando ya vemos cerca la Croix du Portillón que a 2655 mts señala el fin de las dificultades, la verticalidad nos sugiere que sin crampones mejor bajarse. De poder subir, tendríamos que ascender los fáciles 230 mts de la Grande Railliere, pero será para otra ocasión.

El descenso presenta destrepes y rápeles que encontramos siguiendo las escasas trazas de los que nos han precedido.

Una de las alegrías incomprendidas para la genta normal es la de encontrar un parabolt para rapelar con total seguridad.

Por fin conseguimos abandonar la nieve, montamos rapel en la segunda chimenea y como la cuerda que llevamos mide 37 mts (antes medía 50 mts pero eso es otra historia) no llega al suelo y tenemos que destrepar los últimos metros.

Dado lo avanzado de la hora, ya no queda nadie en la montaña y somo los últimos en bajar. Pronto nos encontramos en la primera chimena y también la bajamos rapelando.

Casi con las últimas luces, llegamos al refugio. Fuera de temporada no está guardado, entramos en la sala libre y comemos acompañados por los escasos montañeros que se quedarán a pasar una noche muy fría.

Decimos adiós al refugio de Pombie, volveremos antes de la primavera, con buena nieve y equipo completo, porque el Midí ... es mucho Midí.

31 Octubre 2011. Elena, Olivier, Rafa

Pico Royo-Barranco del Turbón (2391 mts)

2011-11-06T13:07:00.000+01:00

Gabietous nevados por encima del bosque otoñal del Bco. del Turbón

Después de casi medio otoño excesivamente seco y caluroso el tiempo ha cambiado y ha comenzado a llover. Fernán y yo salimos al monte este final de Octubre con el objetivo de ''ver el otoño''. Decidimos ir a la zona de Bujaruelo. En principio comenté la posibilidad de ir al valle de Ordesa, pero Fernán me hizo cambiar por la posibilidad de exceso de visitantes en el Valle del Arazas. Efectivamente, al pasar por Torla vimos decenas de personas haciendo fila para tomar los autobuses hacia la pradera (igual había 100 metros de fila).

Nos introducimos por la buena pista que nace en el Puente de los Navarros y tras un corto recorrido de unos 3 km aparcamos junto al camping de Fenés. 200 mts más adelante abandonamos la pista junto a una torreta de alta tensión a nuestra izquierda y tomamos una senda que se introduce en la espesura del bosque caducifolio.

Por fin el bosque luce sus colores otoñales

La ruta toma rumbo oeste y asciende duramente sin hacer un mínimo zigzag. El bosque, primero de hayas y posteriormente de pinos emana un olor especial debido a la humedad que ya casi habíamos olvidado. A 1600 mts lo abandonamos y cruzamos el curso seco del Barranco del Turbón.

Cruzamos el Barranco de Turbón. Abandonamos el bosque y seguimos por praderios

Avanzamos ahora por una zona de pastos, pero siempre hacia el oeste, sin variar rumbo ni pendiente. Nos encontramos ya a 1900 mts y llevamos poco más de 1 hora. Hemos ascendido 600 mts, y es que la pendiente no nos ha dado tregua. A la izquierda tenemos una pared rocosa donde se encuentra la cueva de la Grallera del Turbón. Nos acercamos con cierto respeto a la entrada. Una corriente de aire helado sale de allí; al mismo tiempo nos percatamos de que alguien está dentro, pues oimos toser constantemente. No me atrae nada la espeleología, tanta humedad, tanta oscuridad...

La Grallera del Turbón.

Podríamos llegar por sus entrañas hasta la Fuente de Santa Elena, 700 mts más abajo

Esta cueva forma parte del Sistema Arañonera, que tiene una longitud de 30 km y sus bocas más altas se encuentan a 2600 mts de altura al este de Tendeñera y la salida a 1250 mts junto al Río Ara.

Abandonamos la oscura cueva y continuamos hacia arriba por una zona de lapiaz muy curiosa. Abundan las simas, dolinas, en fin un karst de libro. Al fondo ya vemos la divisoria hacia el valle vecino de Otal. Poco después nos asomamos al cuello abierto entre los Picos Royo-Turbón, que marcan la línea septentrional del valle y los Picos de Otal-Fenés al sur.

Atravesando la zona kárstica

''La Pared Lisa''. Curiosa la cara norte de Fenés

Sorprendente vista desde el Cuello de Otal hacia Tendeñera

La vista del cuello de Otal nos deja helados, un precipicio se abre a nuestros pies y damos vista a la cara norte de Tendeñera de aspecto terrorífico y ya cubierta de nieve reciente. Seguimos a nuestra derecha por una sencilla cresta herbosa y hacemos cima en la Punta del Pico Royo (2391 mts).

Pico Royo (2391 mts)

Amplísimo panorama circular. Al este, Murallas de Ordesa, Gabietous, Puerto de Bujaruelo; al norte el Vignemale y la cabecera del Ara junto a los picos del Balneario de Panticosa. Al oeste Picos Ferreras, Mallaruego, Tendeñera; al sur el Pico de Otal, desde el que se desgaja hacia el este la cresta en la que resaltan Fenés y Cebollar.

Valle de Otal, 800 mts más abajo

Pico de Otal (2702 mts). Próximo objetivo

La altiva Tendeñera (2854 mts) desde el mojón cimero

Los desconocidos picos de Mallaruego y Ferreras

Zoom a Vignemale, circo de Labaza

''La Pared Lisa'' con sus inquietantes simas del Sistema Arañonera

El pico Fenés tiene una curiosa cara norte completamente lisa, tanto es así que recibe el nombre de ''La Pared Lisa''. En su parte inferior se adivinan dos inquietantes simas pertenecientes al nombrado Sistema Arañonera. Hacia el norte y 800 mts por debajo de nosotros, el valle de Otal, arquetipo de los valles glaciares. Detrás nuestro el valle de Turbón y la ruta que hemos seguido. No creo que sean más de 2 km lineales en los que hemos ascendido 1150 mts.

La temperatura no es muy alta, pero la vista merece la pena que estemos sobre la cima un buen rato. Al final, y después de fotografiar todo, iniciamos el descenso. Paramos constantemente, ya que la luz de la tarde sobre las murallas de Ordesa y los bosques de Bujaruelo dejan imágenes preciosas.

Vista de las murallas de Mondarruego, Tozal del Mallo y Gallinero.

Al llegar a la altura de la Grallera del Turbón vemos otra sima que se abre delante de nosotros. Lo mismo que antes, una corriente de aire glacial junto a algo de vapor sale de las entrañas de la tierra. Una sirga sujeta con parabolts sirve a los espeleólogos para adentrarse en ella. Hace falta mucho coco para meterse por allí.

Volvemos al bosque, de nuevo el olor a hojas mojadas que ya practicamente teníamos olvidado.

Aquí se aprecia la pendiente del Barranco del Turbón. Estamos a 2000 mts

Ya casi estamos. Vemos delante de nosotros la Gargante de Bujaruelo

Ha sido una buena elección. Hemos visto el otoño y las primeras nieves caídas sobre las cimas. Nos hemos alejado de la masificación de Ordesa. Realmente una zona curiosa y recomendable, en la que además hemos echado un vistazo sobre el Pico de Otal, que pensamos ascender próximamente.

30 Octubre 2011. Fernán y Enrique

Anayet (2547 mts)

2011-10-27T00:11:00.001+02:00

Octubre de 1977. He dormido en la cabaña de la margen derecha de Canal Roya junto a mis dos amigos de colegio Carlos y Toño. Después de desayunar salimos hacia la rinconada de Canal Roya con intención de escalar el Anayet. Ignoramos la existencia de camino por la muralla, así que ni cortos ni perezosos ascendemos el Puerto de Canal Roya, pasamos a la vertiente de Portalet, rodeamos toda la montaña de Espelunciecha y aparecemos en el vasto rellano de los ibones de Anayet. A partir de aquí seguimos los hitos que nos llevan al collado rojizo al sur del pico, y ascendemos a la cima atravesando el famoso paso horizontal, que en aquellos tiempos carecía de cualquier protección. Una gran felicidad nos invadía, no en vano era la cuarta vez que nos acercábamos a este valle. Siempre llovía o nevaba. Tan sólo una vez nos acercamos en medio de una tormenta hasta cerca de la rinconada y pudimos ver la mole negruzca del Anayet emergiendo de la niebla tan sólo unos instantes. Fue una visión fantasmagórica.

Año 1977. Toño y Carlos en la cima de Anayet

Año 1977. Enrique y Toño

¡Qué recuerdos!, canfranero, tienda de campaña, vivacs en el hall de la estación de Canfranc,... Unos días después empecé el servicio militar y conocí a Rafa. Seguro que en aquellas primeras conversaciones sobre montaña charlamos de mi ascensión al Anayet.

Ascendiendo por el Barranco de Culibillas

Llanura de los ibones. Al fondo Midi d'Ossau

Octubre 2011. Son las 9 h 15 m. y salimos del Corral de las Mulas, en Formigal. Lo hacemos rapidamente para adelantar a un numeroso grupo de franceses que se disponen a comenzar la marcha. No queremos coincidir con ellos en la ascensión al Anayet y evitar así los desprendimientos de piedras. Recorremos el tramo de asfalto que lleva a las pistas y después seguimos por el camino que se introduce en el barranco de Culivillas. Avanzamos por la margen derecha, aunque pronto cruzamos al otro lado. Poco a poco el camino va cogiendo pendiente en dirección al collado que nos deposita en el gran rellano de los ibones de Anayet. Atravesamos toda la llanura en dirección oeste, teniendo ya a nuestra izquierda la imponente aguja del Anayet.

Apurando las últimas briznas de hierba antes de las próximas nevadas

Rampas de ascenso al Collado Rojo

Paleta de colores. Avanzamos hacia la muralla

Tras un breve descanso continuamos en la misma dirección al curioso collado de color rojo que separa nuestra cima del Vértice de Anayet. En la ascensión al collado coincidimos con un grupito de montañeros de Ejea mientras que los franceses siguen detrás nuestro pisándonos los talones. Una vez en el collado pasamos a la vertiente oeste para salvar unos pequeños promontorios, después de los cuales volvemos a la zona roja siguiendo los hitos. Delante nuestro una chimenea que seguimos la vez anterior que estuvimos por aquí Rafa, Pedro y yo. Convencemos a Fernán para intentar esta vía, y así evitar los grupitos que suben hacia la cima. Rafa sube primero y asegura desde arriba a Fernán, pero nada; es complicado estar apurado intentando buscar presas y ver al resto de los mortales pasar fácilmente por debajo en busca de la vía normal.

Intentamos subir por la primera chimenea, justo antes de llegar al paso horizontal. Rafa asegurando

Así que para abajo, tomamos las cadenas que aseguran el famoso paso horizontal y ascendemos por un canalón herboso que nos deja en la cima. El día es estupendo; ni una nube. Coincidimos con algunos montañeros en la cumbre, incluso nos cruzamos con dos perros (se ve que está de moda subir con las mascotas a las cimas), sacamos un montón de fotos, y para abajo.

Fernán, Rafa, y Enrique en la cima del Anayet (2547 mts)

Paso horizontal asegurado con cadenas. Nada que ver con la peligrosa sirga que existía antes

En el descenso volvemos a pasar junto a la primera chimenea, y ahora Fernán más relajado y exultante por la reciente conquista se decide a volver a intentarlo. Subo primero, aseguro, y ánimo Fer. Efectivamente, unos minutos después la chimenea ya está hecha.

Ahora sí. Segundo intento a la chimenea. Bravo, Fernán

Collado Rojo. Al fondo Infiernos y macizo de Garmo Negro-Argualas

Durante el descenso observamos el Pico Arroyeras, ascendido la primavera de 2010

De nuevo para abajo y en poco rato reposamos placidamente junto al, a mi juicio el ibón más bonito del Anayet. Delante nuestro se yergue amenazadora la cara norte de la aguja. Esta vía fue inaugurada en 1956 por Pepe Díaz y Julian Vicente.

Para mí, el lago más bonito del Anayet

El resto del descenso siguió con el mismo relax que toda la excursión. Tan sólo el último tramo asfaltado se nos hizo algo tedioso.

Abandonamos el rellano en dirección al Barranco de Culibillas. Un precioso día

34 años han pasado de mi primera ascensión a esta emblemática cima. Ese mismo octubre del 1977 conocí a Rafa, y Fernán, pero, ¡¡¡ si sólo tenía 6 añitos!!! ¡Qué jovenes éramos!

22 Octubre 2011. Rafa, Fernán, Enrique

Musales (2654 mts)

2011-09-25T23:52:00.000+02:00

La divisoria de los Musales es una cadena de picos sobre los 2600 mts que forman la vertiente Sur del circo de Piedrafita, en Sallent de Gállego. Poco antes de llegar a la central eléctrica de La Sarra (1400 mts), paro un momento para hacer una foto de estas cumbres y sigo rápidamente porque me está esperando Elena, que habrá llegado de Formigal.

Hoy queremos hacer una ruta circular: subir al Musales, descender hacia el refugio de Respomuso y regresar por el valle de Aiguas Limpias, uno de los más bonitos del Pirineo.

El recorrido es evidente, pues hay una pista (cerrada con cadena) que asciende hasta un repetidor telefónico y la "caseta del Ingeniero", chalet más o menos rehabilitado, restos de las obras de construccion de los años 50.

La pista traza grandes lazadas que nosotros acortamos por la vieja senda, bien señalizada por hitos y que asciende entre el bosque de forma bastante rectilínea.

Aunque el recorrido es evidente, al llegar al límite del bosque y cruzarnos con la pista principal, seguimos subiendo rectos sin encontrar la senda ... nos hemos despistado, vamos hacia el Puy Arcol. Flanqueamos a nuestra izquierda hasta encontrar la pista, la seguimos un rato y, de nuevo, estamos en la senda correcta.

Pronto llegamos al chalet del Ingeniero, donde ha instalado su taller Miguel Angel Arrudi, artista zaragozano, conocido creador de ranas y ranillas.

Ibonciecho

Sierra de Telera

A partir de aquí, termina la pista y un sendero, entre prados, sube al Ibonciecho, atacado por la sequía con muy poco nivel de agua. El camino se hace relajado y sin complicaciones, ya se divisa el collado de Musales, identificable por dos bloques de cemento que durante las obras fueron la base del teleférico de carga. En el collado, hace frío, comemos algo y subimos a la cima, que con el despiste del Puy Arcol y alguna parada, nos ha costado sólo tres horas subir los 1200 mts de desnivel. Fotos y amplias vistas panorámicas de todo el Valle de Tena, el Musales es uno de sus mejores miradores.

Cima del Musales

Ibon de Respomuso. Crestas del Diablo, Cambalés, Peña Aragón, Petit y Grande Fache

Volvemos al collado, ahora la senda pierde su caracter apacible y los primeros metros se desdibuja entre destrepes y piedra suelta hasta que bajando unos 50 mts ya es más visible. No vemos el ibón de Respomuso, la senda baja con tendencia al Este, sigue bajando y me sigue pareciendo que va muy al Este ¿irá a encontrar la ruta Respomuso-Panticosa? llegados a un punto, creo que hay que torcer al Oeste, algo he leido por alguna reseña, incluso adivino un camino por donde quiero ir, camino que Elena ni ve ni le convence. No me da opción, prefiere seguir su intuición y seguimos al Este, yo convencido que vamos mal, pero al girar una loma, la senda gira 180º y avanza decidida por encima del lago hasta cruzar la presa. Ya queda muy poco para el refugio de Respomuso, hemos llegado en hora y media desde el collado.

El refugio aparece bajo las Crestas del Diablo

Ibón de Respomuso

Cambalés, Peña Aragón, Fache

Confieso que no me agrada demasiado esta moderna generación de macro-refugios, pero las macro-cervezas las bebemos sin remordimiento, sentados al sol, relajados mirando al vacío (la atracción ...) sin absolutamente nada que hacer, inmersos en una calma zen. Pero llega la hora de la comida, que disfrutamos con la compañía del guarda, David Abajo, buen amigo de Elena, que nos cuenta la vida y milagros de un montañes montañero.

Elena con David Abajo

Desde la terraza del refugio, Musales es el segundo por la derecha

El regreso por el valle sigue el cauce del río, seguimos caminando rápido y sin darnos cuenta llegamos al Paso del Onso, atravesamos los hayedos y enseguida nos encontramos nuevamente en la Sarra.

Valle de Aiguas Limpias

Embalse de la Sarra, principio y final del día

2011. Elena, Rafa.

Tusse de Remuñe (3041 mts), Rabadá (3045 mts) y Jean Garnier (3025 mts)

2011-09-15T23:50:00.003+02:00

La cima de la Tusse me regala este mar de nubes que cubre el Luchonnais

El valle de Lliterola reúne todas las condiciones para estar en el objetivo de muchos montañeros, pues comienza a buena altura, 1600 mts, y el circo de su cabecera está conformado por los macizos de Perdiguero, Lliterola, Crabioules, Tusse de Remuñe y cresta de Maupás, picos todos ellos sobrepasando los tresmil metros y con dificultades de todos los niveles, desde las fáciles pedrizas de Perdiguero o la Tusse, pasando por las crestas de segundo o tercer grado de los Crabioules o los Rabadá-Navarro, hasta las escaladas de dificultad y compromiso en la cara sur del Maupas. Sin embargo, la ausencia de un refugio guardado hace que su vecino valle de Estós sea más frecuentado.

Al comienzo aparece lejano el Perdigueret y, más aún, el Perdiguero

Y hacia atrás, el Pico de Estós y crestas de Cregüeña

Agosto se termina, tengo un día libre y como ya hace meses que no hago una salida en solitario, aprovecho en rápida y madrugadora escapada desde Zaragoza para llegar a Benasque de un tirón y aparcar casi al final de esa carretera que en los años ochenta iba a continuar a Francia por un túnel que nunca se hizo y que hoy permite alcanzar altura cómodamente. Dejo, pues, el coche casi al final, a 1600 mts y comienzo a andar por un sendero estrecho, bien señalizado, que penetra en lazadas por el bosque. Son las 9:15 de la mañana y la meteo anuncia lluvias por la tarde, así que debo darme prisa si no me quiero mojar.

Como iba solo, y no se dosificarme, debí andar bastante rápido, adelanté a todos los senderistas que me encontré por el camino, hasta que a partir del lago superior de Lliterola ya no me encontré con nadie. El valle tiene de todo, bosque, pastos, ibones, pedrizas, esquistos rotos y granitos compactos, aunque para mí siempre será el valle donde, con el transcurso de los años, he visto desaparecer completamente un glaciar. Si, en agosto de 1980 recuerdo lo que nos costó llegar al col inferior de Lliterola subiendo por un verdadero glaciar, pequeño, sí, pero con grietas y hielos perpetuos.

Maldito, Agujas de Cregüeña y Aragüells

Ibón Pequeño de Lliterola

Comienzo a buen ritmo y cuando veo la cabaña del Forcallo, abajo a mi izquierda, se que ya estoy a 2000 mts. La senda sigue bien dibujada entre los prados alpinos, muy fácil de seguir. Apenas me detengo a intercambiar algunas palabras con los escasos caminantes que me encuentro y llego al embudo que estrangula el valle atrapando y dando lugar al ibón pequeño de Lliterola. Ahora la pendiente del sendero se hace más fuerte, ganando altura hacia la derecha por encima del ibón para salvar los cortados y retornar a la orilla del laguito, un lugar apacible y silencioso, rodeado de altas paredes y dividido por el río que cae formando cascadas. El valle ha cambiado totalmente de forma, del terreno de los prados al de las rocas. Hay varios hitos marcando recorridos más o menos imaginarios, parece que se pueda subir por cualquier sitio quedando siempre la sensación de haber escogido el peor trazado. Una vez arriba, ya con pendientes más suaves, el valle se abre dejando ver las cumbres del circo y, a sus pies, el Ibón grande de Lliterola, que a diferencia de otros años, éste se encuentra desprovisto de hielos y nieves.

Ibón de Lliterola a los pies de los Crabioules

Me encamino hacia la izquierda orográfica, es decir, a mi derecha, con la cima pedregosa de la Tusse muy cercana. El terreno, fácil, busca el trazado más evidente hacia el portal de Remuñe. Comienzo andando hacia arriba, sin saber muy bien por donde, pero hacia arriba. Llegado a un punto, en los escasos neveros que se empeñan en resistir este final del verano, veo huellas que superando una pala inclinada de nieve continúan por una canal descompuesta para salvar unas bandas rocosas acortando el camino a la cima. Pero calzo unas botas ligeras, con la suela muy desgastada, muy buenas para crestear pero absolutamente inútiles en nieve. Conclusión: mejor no atajar por no complicarme, tampoco llevo piolet para detener una posible caída.

Picos de Lliterola, col Inferior y Crabioules. Lagos lechosos nacidos con la muerte del glaciar

Enseguida, no obstante, llego a la cumbre de la Tusse de Remuñe (3041 mts), a las 13:37. Me ha costado tres horas y cuarto incluyendo paradas. Tengo un truco para controlar los horarios con precisión: hago una foto en el momento adecuado y, como sabéis, en las propiedades del archivo JPG queda registrada la hora, siempre que la cámara esté sincronizada, claro.

Cubetas glaciares, donde nacen los ibones

El panorama es magnífico, posiblemente no haya en el Pirineo otro lugar desde donde se puedan ver tantos tresmiles, pero lo que me gusta más es mirar hacia abajo, descubrir las señales de lo que antes fue lecho de glaciar, morrenas formadas por amontonamientos de gravas, enormes placas de granito suavizadas y redondeadas por el deslizamiento de toneladas de hielo, cubetas formadas por sebreexcavación que hoy alojan ibones, de colores verde-lechosos los más jóvenes, nacidos hace pocos años, azules los que ya tienen más de 15 o 20 años.

Cuanto más lechoso, más joven es el ibón

El cielo está cada vez más cubierto pero las nubes, altas por el momento, no ocultan las vistas por la vertiente española; en cambio, la francesa me regala un mar de nubes, donde las cimas sobresalen como islas del valle de Lys, hacia el Luchonnais. Desde la Tusse miro con entusiasmo el aparentemente cercano Maupas (3109 mts), que interpone ante mí una cresta y dos cumbres intermedias. A la primera, Rabadá (3045 mts), la cresta ni es demasiado estrecha ni demasiado aérea y enseguida alcanzo la pequeña cima.

Las nubes hacia el norte están ya rozando los picos

Un esbelto cresterío: Tusse, Rabadá, Navarro, Maupas, Boum

De este pico no había descartado la idea de seguir al Navarro (3043 mts). Las explicaciones de Quique me advertían de un paso complicado en la bajada a la brecha y, por si acaso, llevaba algunas cintas para montar seguro estático pensando en el retorno. Una vez en el escenario, la bajada a la brecha no la vi tan complicada, pero pensando en la trepada al Navarro y posterior descenso, la encontré muy vertical y me pareció… poco prudente acometerla en solitario. Prefiero esperar la ocasión de volver con un compañero.

El enhiesto Navarro visto desde el Rabadá

Bien, del Rabadá recorro la cresta de vuelta a la Tusse, bajo al col de Crabioules y acometo la cresta hacia la aguja Jean Garnier, con roca mejor que la precedente, un granito muy bueno y seguro. Esta cresta la disfruto, pero como no tengo claro que prominencia será la aguja, y hay confusión entre los autores de guías, recorro toda la cresta hasta llegar a un gendarme que hay que subir escalando por unas placas de IIIº. Aquí, seguro de en algún u otro momento haber superado la “falsa” Jean Garnier (3025 mts), comienzo el descenso, pensando que me gustaría volver para continuar la escalada por toda la cresta oriental de los Crabioules. Son las 14:30.

Perdiguero, una cresta larga, larga ...

Las dos cimas del Crabioules

Incido en lo de "falsa" porque si bien el censo de Jean Buyse no ofrece dudas, parece que entre la comunidad montañera hay cada vez más unanimidad en identificarla como tal al gendarme de IIIº.

Las nubes estan cada vez mas bajas y mas grises, caen algunas gotas de lluvia.

desde la aguja Jean Garnier: Maupas, Navarro, Rabadá, Tusse

Para volver rápidamente del collado, sigo los hitos sin mirar demasiado, y siguiendo unos y otros acabo sobre bandas rocosas, por las que no había querido subir a la ida. Por no dar la vuelta, destrepo la canal descompuesta para llegar al borde superior del nevero, que visto desde arriba me parece más tieso que desde abajo.

Surcos en la nieve, huellas de un resbalón

Pongo un pie, no me inspira confianza, pongo el otro y … patino inmediatamente. Como la nieve aún está dura, intento frenar como puedo para no ganar demasiada velocidad, pensando que ya pararé al llegar abajo. Y así pasa, un tanto magullado por el frotamiento de los cristales de nieve.

Mientras voy pensando en los inconvenientes de la montaña en solitario, disfruto de las últimas horas de silencio que me quedan hasta llegar al coche, a las 18:37 (eso, lo que estas pensando, hice una foto justo al llegar).

Han sido 1440 mts desnivel en 9 horas de silencio, nubes y tresmiles, percibiendo la sombra fantasma del glaciar.

Finales de Agosto 2011. Rafa

Ibón de Lliterola antes de la tormenta

Cerbillona (3247 mts) y Clot de la Hount (3289 mts) por la vía de la Moskowa

2011-09-05T20:55:00.003+02:00

Sensación extraña la de llegar al plateau por el sur

Son las 5 h de la madrugada y el taxi contratado nos recoge en la puerta del hotel a Pedro y a mí. Rapidamente nos traslada por el valle de Bujaruelo hasta la Cabaña de Ordiso (1580 mts), donde comenzamos la marcha por un buen camino (GR) ayudados por los frontales, ya que todavía es noche cerrada. En poco más de una hora alcanzamos el Refugio de Cerbillonar (1800 mts), ya ha amanecido y vemos a nuestra derecha la gran muralla que nos separa de las cimas del macizo de Vignemale.

Este gran macizo tiene dos vías lógicas de acceso: desde Francia por el valle y glaciar de Ossue, o desde España por el largo valle de Bujaruelo y el barranco de Labaza. Este último es el que vamos a realizar nosotros, justo el mismo que usaron los primeros ascensionistas huyendo de los hielos del glaciar allá por el año 1838 (Lady Anne Lister).
Es un itinerario rudo, fuera de sendero en el que hay que ir buscando los hitos, muchas veces escasos y minúsculos. Esta ruta ha caído en la actualidad en desuso en favor de la francesa.

Cruzamos el torrente de Labaza y dejamos a nuestra espalda el río y el GR que sigue ascendiendo hacia el Puerto de los Mulos. El comienzo es algo enrevesado, ya que el itinerario asciende por una zona rocosa en la que poco más o menos vamos trepando. Al salir encontramos ya empinados praderíos por lo que ganamos altura rápidamente (no olvidemos que son casi 1500 mts de desnivel desde Cerbillonar hasta las cumbres). Constantemente buscamos los hitos, ya que los tramos con sendero se esfuman enseguida. Las cumbres de Milieu y Tapou nos protegen del sol por el momento, lo que hace que la ascensión sea más llevadera. Conforma ganamos altura vamos descubriendo el circo de Labaza, que parece taponar nuestra ruta; sin embargo los mojones se dirigen a la izquierda, quedando la muralla blanca del Pico Central a nuestra derecha, y debajo de éste un moribundo glaciar y una morrena de piedras blancas. En este momento nos da el sol por primera vez, estamos a 2800 mts, y decidimos hacer un descanso. Delante tenemos ya el corredor de la Moskowa. La pendiente se acentúa todavía más si cabe a la vez que nos acercamos a la arista sur del Pico Cerbillona y a una chimenea que es la única salida de este circo. Sacamos la cuerda, Pedro sube primero y asegura. Calculo que serán unos 30 mts. que nos depositan ya en la arista, pero en vez de seguirla, torcemos a la derecha en busca del collado Lady Lister. Nada más subir la chimenea nos adelanta un montañero con un perro que van mucho más deprisa que nosotros. Dice que viene del Balneario de Panticosa (imagino que habrá hecho noche intermedia cerca de la Cabaña de Cerbillona).

Pedro, en la chimenea, superando el bloque empotrado

Es una sensación extraña a la vez que fantástica llegar al collado Lady Lister y descubrir el plateau glaciar. Rapidamente nos presentamos en el Pico Cerbillona, aunque apenas paramos, ya que queremos ascender el Clot de la Hount (estos picos ya los hicimos con Rafa en el año 1993 viniendo por Ossoue). Ya estamos en la segunda cima e inspeccionamos el terreno para descender por su arista O. en busca de las agujas del Clot de la Hount. Vamos con mucho cuidado siguiendo los hitos, ya que es un terreno movedizo. Una ladera descarnada de 1500 mts. nos separa del valle del Ara. Seguimos descendiendo recordando las reseñas estudiadas. Llegamos a la zona clave, una repisa donde la roca cambia de color gris a rojizo. Los hitos llevan a la derecha y acaban difuminándose. Volvemos a la repisa e intentamos seguir descendiendo por un terreno todavía peor. Las rocas se escurren bajo nuestros pies, estamos en la Gran Canal de Cerbillona. La sensación es de completa inseguridad y no hacemos más que preguntarnos cómo ha sido posible perder la ruta que la noche anterior habíamos repasado concienzudamente; eso sí, mientras apurábamos unas copas de vino durante la cena. Retrocedemos a la repisa y seguimos de nuevo los hitos que parecen desaparecer en un corredor tenebroso completamente helado. De pronto vemos un hito a la izquierda, y es que la ruta que iba hacia el oeste va girando hacia el este hasta desembocar en un corredor, al fondo del cual vemos ya la Aguja Superior. Estamos muy cerca, pero Pedro no se encuentra muy bien, le duele la barriga y está como que pasa del tema. De todas formas aunque hiciéramos la cima, todavía nos quedaría encontrar la Aguja Inferior, y el tiempo va apurando. Nada, decidido, nos damos media vuelta y para arriba de nuevo. Con mucho tiento trepamos a la cima del Clot de la Hount, descendemos al collado y vuelta al Cerbillona. Descansamos un poco, y aprovechamos para fotografiar la aparecentemente cercana aguja SO de Cerbillona (200 mts. más abajo). Bueno, la suerte está echada, no vamos a hacer ninguna de las tres agujas, pero nos vamos relativamente satisfechos ya que la ruta que hemos hecho es muy bonita, nos ha hecho emplearnos a fondo con la orientación, y para colmo es la vía de los primeros ascensionistas.

Desde las inmediaciones del corredor, en primer término contrafuerte del Pico Central. Detrás Monferrat, Agujas y Pico de Tapou, y Milieu, con su extinguido glaciar y la morrena rojiza.

Emprendemos el largo descenso, menos penoso que lo que cabría esperar, ya que ahora los hitos los vemos mejor, es como si incluso hubieran aumentado de tamaño; seguramente, a la mañana, al estar en sombra se divisaban peor. Dejamos atrás las Placas Blancas de Labaza, las morrenas blancas del Pico Central, las morrenas rojizas del Monferrat. ¡Qué contrastes!. De nuevo el torrente, las praderas, abajo el río Ara, el tejado rojo de la cabaña. Algunas vacas ajenas por completo a nuestra presencia pacen por las inclinadas praderas. Por fin llegamos al GR, y comenzamos el último tramo, los 5 o 6 km que nos separan de la Cabaña de Ordiso. Justo cuando el sol se pone por detrás del valle homónimo llegamos a la pista. Son las 19,45 h. Hemos invertido 14 h.

El taxi que debía recogernos todavía no ha llegado. Quedan 15 minutos, pero por si acaso decidimos llamar a la compañía, cosa que no conseguimos por falta de cobertura. A las 20 h. seguimos allí sentados, ya un poco nerviosos por si nos dejan tirados y tenemos que hacer otros 6 km a pie. Pedro dice que esperemos otros 15 minutos, pero a los dos nos da muy mala espina. Justo cuando decidimos ponernos en pie y comenzar a andar nos parece oir un motor lejano. Hacemos un largo silencio; parece que sí. En efecto, allí aparece el taxi. ¡Buff, qué nervios!. La ruta hacia Torla, preciosa: bosques, profundas gargantas, espectacular.

Una gran excursión: fuerte desnivel, orientación a tope, terreno severo, y sobre todo mucha soledad.

12 Agosto 2011. Pedro y Enrique

Maladetas Occidentales: Cordier (3254 mts), Sayó (3220 mts), Mir (3185 mts)

2011-08-24T23:23:00.113+02:00

Maladetas Occidentales bañadas por el sol. De izquierda a derecha: Picos Cordier, Sayó, Mir y Delmás

Estamos en el macizo de los Montes Malditos. La cresta que se dirige de Este a Oeste entre los collados de La Rimaya y Superior de Alba tiene tres cimas de considerable altura y perfectamente individualizadas. Son las Maladetas Occidentales, posteriormente bautizadas como Pico Cordier (3254 mts) (Louis Cordier intentó la primera a la Maladeta en 1802, quedando muy cerca de la cima), Pico Sayo (3220 mts) y Pico Mir (3185) (éstos fueron afamados guías Benasqueses de principios del siglo XX; Sayó fue fulminado por un rayo junto a su cliente en el Paso de Mahoma) Del Pico Mir se desprende hacia el norte otra cima llamada Punta Delmás. La marcha comienza en la Besurta, poco antes del amanecer. Subimos por el trillado camino de Renclusa, donde llegamos 40 minutos después. Sin apenas detenernos, continuamos hacia el valle de Paderna, abandonando la ruta hacia los Portillones. Ascendemos junto al río, llegando a los pequeños ibones de Paderna. El sol resplandece en las cumbres, pareciendo incendiadas. Atravesamos la morrena, y después de reponer agua en el torrente, enfilamos hacia el collado de Paderna. Al llegar a él giramos hacia el sur por un inmenso pedregal. Ganamos altura con dificultad. La pendiente es fuerte y el avance por los bloques penoso. Accedemos a la morrena de la Coma de Alba, donde efectuamos un pequeño descanso. Al fondo vemos el empinado corredor de acceso al collado de Alba. Hemos subido demasiado y nos topamos con un nevero. No llevamos crampones y la nieve está muy dura. Tenemos que bajar unos metros para rodearlo y enfilar el canalón. Un paso para arriba y tres para abajo. Se mueve, bueno, se cae todo. Marta está poco menos que aterrorizada. Lo suyo es la trepada, pero este terreno NOOOO. Por fin aparecemos en el collado (3087 mts). Sin parar nos dirigimos hacia las Maladetas. Dejamos para luego el Pico Mir, pues ha subido otro montañero y así evitamos que nos lance alguna piedra. Rapidamente alcanzamos el Pico Sayo (3220). Buena vista hacia el glaciar. Sin respiro continuamos hacia la siguiente cima. Parece cercana, pero no es así. Un gran lomo de pedruscos con el hito justo en el extremo más alejado de nosotros nos da mucho más faena que la prevista. Aún así acabamos por llegar al Pico Cordier (3254). Vista espléndida: Cregüeña, cresta homónima, Maladeta E. Maldito, e incluso el Aneto algo más al Este. No estamos solos. Un armiño juguetea alrededor de nosotros entre los inmensos bloques. Pero, ¿qué hace aquí?

Descansamos, hacemos fotos, y para abajo. El descenso por los grandes bloques es lento. Al llegar a la altura del Pico Mir alcanzamos el collado continuo al Sayo. Escalamos la corta pero vertiginosa arista E y coronamos (3185) ya entre las nubes.

No nos entretenemos, el cielo pinta mal. Pensábamos intentar el Diente y La Muela de Alba pero mejor para otro día. De nuevo el terrorífico canalón del collado. Se nos hace más llevadero. La inmensa morrena se nos atraganta. El descenso es muy lento, pero poco a poco vamos dejando atrás los pedruscos y comienza a aparecer algo de hierba. Por fin el sendero se va definiendo conforme nos acercamos al valle de Paderna. De nuevo el torrente, las flores, la vida...

No nos detenemos ni en la Renclusa. A ver si no tenemos que esperar mucho al bus de la Besurta.

Grandes cimas, aunque la competencia con los gigantes vecinos es excesivamente dura.

4 agosto 2011. Enrique, Marta, Fernán

Amanece justo al llegar al Refugio de la Renclusa

Los primeros rayos de sol parecen incendiar el Pico de Paderna

Torrente de Paderna. Ultimo lugar para abastecernos de agua

Ascendemos hacia el oeste en busca del collado de Paderna. Abajo brillan los lagos del mismo nombre

Silueta de Fernán. Al fondo se ve la cresta de los Portillones

Contrasta la roca granítica con la caliza de la Tuca Blanca

Marta llegando a lo alto de la morrena frontal del extinguido glaciar de Alba

En la sombra se adivina el canalón podrido que nos ha de llevar al collado superior de Alba

Todo se mueve. Hemos sufrido pero ya salimos al collado (3087 mts)

Estamos en la cima del Pico Sayó (3220 mts). Buena vista sobre el glaciar de la Maladeta

Marta y Fernán en este pico dedicado al famoso guía benasqués José Sayó, malogrado en el cercano Aneto

Vista hacia el lago de Cregüeña, enmarcado por los picos Aragüells y cresta de Estatats

El terreno que nos separa del Pico Cordier es verdaderamente penoso

Ya estamos en el Pico Cordier. Zoom al Aneto que emerge por detrás de la Maladeta

Fernán y yo en la cima. Al fondo Perdiguero, Literola, Cabrioules,.....

La cresta que sigue hacia la Maladeta Oriental es muy accidentada

El Pico Mir (3185 mts), última cima de la jornada. El tiempo parece complicarse

Este pico nos lo hemos tenido que currar algo más. Había una corta trepada pero con patio.

Descenso hacia el collado. Enfrente la cresta hacia el Pico de Alba, con la Muela y el Diente

Impresionante bloque transportado y abandonado por el glaciar

La hierba gana terreno en el inmenso pedregal. Vamos volviendo a la vida

Torrente de Paderna. Foto especialidad de Fernán

4 agosto 2011. Enrique, Marta, Fernán

Tempestades (3290 mts) y Punta Brecha Tempestades (3274 mts)

2011-08-03T00:38:00.011+02:00

Con zoom desde el lago de Llosás: Cresta de Tempestades. A la izquierda del todo, la Punta de la Brecha

Desde el Collado de Salenques hasta la cima del Aneto discurre una afilada cresta de 3 kilómetros de longitud. Clásica entre las clásicas, se trata de la Cresta de Salenques-Tempestades. Hacia allí nos dirigimos, concretamente al Pico Tempestades (3290 mts) para seguir la arista hacia el oeste que culmina en la Punta de la Brecha Tempestades (3274 mts), pico que recibe este nombre impropio porque allí mismo la cresta desciende en vertiginosa caída dibujando la profunda Brecha de Tempestades, descrita por Henry Russell en 1881 como “una brecha formidable, en forma de V donde el huracán la atraviesa como un proyectil”.

Hemos madrugado mucho y a las 5 h. tomamos en Benasque el Bus que nos lleva hasta Vallibierna. Una hora más tarde comenzamos la marcha, Rafa, Pedro y yo, en dirección al valle de Llosas. Vamos ascendiendo entre pinares hacia la pleta de Llosas, una gran llanura semiencharcada por la que serpentea el río. El día, en contra de lo previsto, ha amanecido nublado, dejando entrever apenas algunas cimas.

En 1 h. 30 min. llegamos al lago, encajado al norte por una negruzca pared granítica. Al oeste destacan las tres agujas de Llosas (Argarot, Tchihatcheff y Franqueville) que nos traen buenos recuerdos de anteriores escaladas. El día es desapacible, por lo que enseguida reemprendemos la marcha, avanzando junto al torrente. Llegamos pronto al segundo lago de Llosas, mucho más pequeño y encajonado en una barranquera. Enfrente tenemos la muralla del Pico Russell. Torcemos a la izquierda y nos elevamos por fuerte pendiente hacia el norte siguiendo los hitos. Al poco rato salimos a una gran comba entre el contrafuerte sur del Tempestades y el Pico de Russell. La subida ya no es tan dura, pero sin embargo el avance es lento debido a lo pedregoso del terreno.

Antes de llegar a la Brecha de Margalida-Tempestades aprovechamos un lugar resguardado del viento para equiparnos con arnés y casco, ya que a partir de la primera cima comienzan las dificultades, el terreno se presenta suelto y la roca descompuesta. Ya estamos en la cima del Tempestades (3290 mts). Dejamos las mochilas, sacamos la cuerda, y hacia lo desconocido, pues hemos leído reseñas en Internet y no hay dos iguales. El día continúa muy desapacible. Las nubes, rotas en jirones atraviesan la cresta por encima de nuestras cabezas. Descendemos unos metros por terreno roto hasta alcanzar la arista por una placa evidente que cruzamos en bavaresa, desencordados pero con mucho cuidado pues la roca no parece muy fiable. Este paso tendrá unos veinte metros. Yo sigo a Pedro, que me va indicando todos los movimientos a seguir. Detrás Rafa. Ya estamos al otro lado. ¡Qué alivio!. Aún así el terreno exige mucha atención. Dejamos una gran aguja a nuestra derecha, la franqueamos con trepadas aéreas en PD intentando no perder mucha altura, a pesar que más abajo vemos corredores y repisas más fáciles pero expuestos. Salimos por fin a un pequeño canalón, que ascendemos, volviendo de nuevo a la cresta, muy cerca ya del pie de la Punta. Aquí las reseñas que hemos consultado indican seguir hacia la derecha buscando una placa de IV equipada con un par de clavos que sube directa a la cima.

Como no lo vemos claro, seguimos directos por la cresta, incluso pasando algún tramo por el norte, alternando trepadas con pasos . Abajo, muchos metros más abajo, el glaciar agrietado de Tempestades. Llegamos a las inmediaciones de la Punta de la Brecha, que desde nuestra posición parece inasequible pero bajamos hacia el sur hasta encontrar un canalón de piedra suelta que sigue descendiendo a la izquierda del gran gendarme que forma la cima. Una vez rebasado éste, descubrimos un angosto corredor que sube hacia el norte. Tiene fuerte pendiente, pero nos vamos agarrando a la pared de la derecha, que tiene buenas presas, Al llegar arriba no nos queda más remedio que trepar hacia nuestra derecha por unas losas con fisuras que nos dejan sin mayor problema en la cima de la Punta de la Brecha Tempestades (3274 mts). Muy cerca vemos el Aneto con bastante gente en su cima. No sé si porque ya ha salido el sol, o por el alivio que supone el haber hecho esta cima, que de repente me encuentro eufórico. Euforia que me dura poco, pues Rafa nos convence para descender directamente hacia el Este haciendo rappel desde un clavo que hay 2 metros por debajo de la cumbre. Más vale malo conocido …

Punta de la Brecha, con la Espalda y el Aneto al fondo

En fin, parece que lo ve bastante fácil, preparara el rappel y baja antes de que nos arrepintamos. Efectivamente, rapelamos la vía de ascenso por la placa de IV que mencionan las guías. La doblada de 8 o 9 metros nos deja en una ancha repisa que enlaza con la vía de ascenso antes de efectuar el rodeo de la Punta por el Sur. Ya por terreno conocido, destrepamos la brecha y el corredor angosto por el que habíamos subido, flanqueamos las aéreas paredes comprobando la solidez de cada presa, atravesamos la placa en bavaresa y por pendientes algo rotas, nuevamente nos encontramos en la cima del Tempestades. Ahora sí que acaban las dificultades. Sin apenas detenernos iniciamos el descenso hasta que encontramos un lugar abrigado del viento donde nos detenemos para quitarlos el arnés y echar un bocado, que ya toca. Dos horas hemos invertido en la escalada de la Punta desde el Tempestades, y vuelta al pico. Evidentemente, nos lo hemos tomado con tranquilidad.

Continuamos descendiendo por el mismo itinerario hasta llegar al lago de Llosas, calculamos que podríamos llegar al bus de las 16 h, aunque habrá que correr. De lo contrario deberíamos esperar hasta las 18 h. Dicho y hecho, a correr. ¡La de veces que me ha tocado correr para coger este bus! Estamos salvados, son las 15 h. 59 min. Sudorosos, pero contentos por el logro conseguido. La Punta de la Brecha Tempestades tiene mala fama, más que por su dificultad, por su roca quebradiza, pero la verdad es que yendo con cuidado por la ruta que nosotros seguimos, exceptuando el paso de la bavaresa, no tiene mucha historia. Eso sí, el ambiente alpino de lo más. Y Pedro sigue sumando. ¡Qué poco te queda! (para acabar la colección)

16 julio 2011. Pedro, Rafa, Enrique

Astazou Oriental (3071 mts) y Astazou Occ. (3012 mts)

2011-07-19T14:03:00.391+02:00

Astazu Oriental desde el pico Occidental

20 años han pasado desde el lejano día en que Rafa y yo ascendimos el Astazu Oriental. Recuerdo que el día anterior habíamos estado en Robiñera y, tras una noche tormentosa en la que no pegamos ojo porque se nos inundó la tienda de campaña, subimos al Balcón de Pineta y después al Gran Astazou. Nuestra idea era continuar hasta el pico occidental, pero el inicio de otra fuerte tormenta nos hizo desistir y emprendimos un apresurado descenso, corriendo sin parar, totalmente empapados, con el piolet en la mano listos para arrojarlo lejos si veíamos lucecitas azules, preludio de la ionización del aire a la caída del rayo. No paramos ni una sola vez desde el col Swan hasta el valle. Recuerdo como una visión surrealista la iluminación irreal del glaciar por los relámpagos.

¡¡ No nos queda nada ....... !!

Hoy, con un tiempo más apacible, no me pena el tener que volver a este pico. El paisaje que se divisa desde el Balcón de Pineta hacia la cara Norte de Monte Perdido es increíble y se merece una segunda visita. Son las 5,45 h y nos encontramos desayunando en el Mesón de Salinas, Carli, Fernán, Rafa y yo.

Últimas lazadas

Vista del Valle de Pineta

Una hora más tarde comenzamos la marcha en dirección a Marboré por un espeso bosque. Al despejarse la vegetación se acentúa la pendiente por una senda que zigzaguea sin parar con el ánimo de superar las paredes que cierran el circo. Son mil doscientos metros que salvan la muralla que por fin nos permite entrar en el Balcón de Pineta, y así admirar el Glaciar de Monte Perdido.

Zoom a topo hacia el Dedo de Monte Perdido, escalado hace 15 días por Rafa y Pedro

Restos de la Cruz de Grávalos con el Astazou Oriental de fondo

Nos detenemos junto a unos hierros que me hacen recordar de mi anterior visita la existencia de una cruz que ha desaparecido. Carli comenta que esta era la llamada Cruz de los Capitanes. Por lo visto, a alguien le debió disgustar su presencia y la eliminó de allí. No comprendo esta manía en destruir algunos símbolos que se pueden considerar plenamente integrados en el paisaje, y que en todo caso, el paso del tiempo se encargará de hacerlos desaparecer. Incluyo un link en el que el escritor Alberto Martínez Embid hace referencia a la historia de esta cruz. (http://albertomartinez.desnivel.com/blogs/2010/12/09/la-hija-del-capitan/) Los Picos de Astazou apenas destacan hacia el Noroeste, todavía muy lejanos.

Foto de familia

Junto a la inútil represa del Lago de Marboré

Cascada de seracs

Fernán. A su espalda, la presa

Continuamos la ascensión, ahora mucho más suave. Enseguida llegamos al fotogénico Ibón de Marboré con sus hielos flotantes, presidido al norte por la Brecha y refugio de Tucarroya. Pasamos por lo alto de la pequeña presa que se construyó entre 1925 y 1930 por Iberdrola, y que nunca sirvió para embalsar, ya que el agua se filtra por el fondo. El sendero ha desaparecido, pero la ruta está profusamente amojonada. Siempre en dirección NO, teniendo a nuestra izquierda Monte Perdido con su glaciar, y el Cilindro de Marboré con sus originales estratos. El terreno es cada vez más descarnado y termina por ser un inmenso lapiaz.

Continuamos el ascenso por un inmenso lapiaz

Dejamos a la izquierda el collado de Astazu y ascendemos al norte por un pedregoso corredor que nos deja en el collado Swan, que separa las dos cimas. Nos dirigimos primero hacia el oriental, que tiene 3071 mts. Superamos varias barras rocosas en pequeñas trepadas, llegando por fin a la arista, y posteriormente sin ningún problema a la cima. Coincidimos con un montañero de Palencia y otros dos de Lleida (Pepe y Fernando), uno de ellos curiosamente federado en Peña Guara de Huesca.

Ya estamos en el Gran Astazou. Compartimos cima con un montañero de Palencia

Otros montañeros de Lleida nos sacan esta foto cimera

Estos son los de Lleida: Fernando y Pepe

Panorámica del Vignemale, con su gran glaciar de Ossoue

Después de sacar abundantes fotos abandonamos la cima, retornando de nuevo al collado Swan. El pico occidental se ve cercano, pero no tan fácil como el anterior. Rafa se adelanta y progresa hacia la cima salvando varios resaltes por aéreas cornisas de la cara Norte y superando una placa para retornar a la arista. Ha seguido la ruta que las guías (ilógicamente) gradúan como PD- aún reconociendo una dificultad de III para la placa. Nosotros no lo vemos claro y decidimos descender unos metros hasta la ruta normal por el collado de Astazou. Ya vemos a Rafa en la cima, con el que nos reunimos unos minutos después. Estamos en el pico occidental, a 3012 mts. La panorámica es fantástica: Pico de Marboré, con su afamado corredor Norte, las paredes del Circo de Gavarnie, a lo lejos el resplandeciente glaciar de Vignemale,... Grupos de escaladores ascienden por la arista NE dando un atractivo añadido a este pico.

Ibón helado de Marboré

Abandonamos la cima

Vamos hacia el Oeste, Petit Astazou. Nuestro siguiente objetivo

Rafa va como una moto

Carli, Fernán y yo preferimos descender y rodear por el collado Astazou

Fernán llega a la cima, donde ya está Rafa hace rato. Detrás asoma el Taillón

Varias cordadas escalan la clásica arista NE del Petit Astazou

Foto cimera, con el Gran Astazou al fondo

Carli y Enrique. Detrás el circo de Gavarnie

Collado de Astazou y cara Norte de Marboré

Son las 15,30 h. y comenzamos el descenso hacia el collado de Astazou. De nuevo el inmenso lapiaz calentado por el sol. A la derecha, permanentemente, la cara norte de Monte Perdido con su glaciar en franca retirada. Vemos la canal por la que subió Pedro hace dos años cuando hizo esta vía. Comenzamos a necesitar un descanso (llevamos 1950 mts de desnivel) y vemos a lo lejos un buen lugar, una llanura en la que destaca un inmenso bloque errático dejado por el glaciar hace ya unos cuantos miles de años. El torrente pasa por allí mismo. El lugar es curioso y lo bautizamos como ''la playa'' por sus gruesas arenas y guijarros. No hay olas ni palmeras pero resplandecen los seracs y los neveros. Comemos, tomamos café e incluso un vinito de nueces. La felicidad dura poco, vamos mal de tiempo y hay que seguir descendiendo. Volvemos a pasar junto al lago de Marboré, donde nos volvemos a encontrar con nuestro amigo palentino.

Estamos en el collado. Comienza el largo, largo descenso

Al fondo vemos el Balcón y Valle de Pineta. Todavía muy lejos .....

Llegamos a "La Playa" con el característico bloque errático abandonado por el glaciar

Brecha y refugio de Tucarroya

De nuevo en el ibón de Marboré

De nuevo el Balcón de Pineta y los últimos 1200 mts de descenso hacia la pradera. A los lejos vemos el Parador y no podemos dejar de recordar una frase memorable "¿Por qué han construido el refugio de Ronatiza habiendo más arriba un Parador?". Revueltas y mil revueltas. El Parador inamovible. Llega un momento en que la moral empieza a flaquear. ¡Dios mío, que excursión tan larga! Por fin ya estamos en el bosque, es el principio del fin. Y digo el principio porque aún hay buen trecho.

Abandonamos el Balcón de Pineta. Se ven las interminables lazadas del camino

Al fondo apenas divisamos el Parador. ¡Pero que lejos estamos todavía!

Por fin llegamos. Nos esperan Leonard y Javier Más con su laúd

A las 20:00 llegamos al aparcamiento. ¡¡¡Trece horas y quince minutos!!!. Estiramos un poco, y al coche. Ha sido un gran día de montaña tranquila, sin sobresaltos ni pasos difíciles, pero ha sido un día largo, muy, muy largo. La carreterita que desciende hacia Bielsa es una delicia. Todo muy verde. Las montañas calizas de Pineta, preciosas. Y qué decir de la música que nos ha preparado Carli para el viaje: nada menos que Leonard Cohen y su Gira Mundial. Pineta total y Javier Más con su laúd. Nadie puede dar más.
1 julio 2011. Carli, Rafa, Fernán, Enrique.

Dedo de Monte Perdido (3188 mts) chimenea Izda.

2011-07-08T19:35:00.017+02:00

La vía de ascenso recorre una recta casi perfecta

Vamos hacia Góriz desde Cuello Gordo

¿El tiempo existe per se o es una abstracción inventada para medir el cambio de las cosas? Si la geometría fractal es capaz de inferir patrones regulares en el caos aparente ¿existe realmente el caos o es una abstracción inventada para justificar la incapacidad de encontrar armonía? Estas y otras reflexiones similares se cruzan en una conversación relajada con Pedro, reposando en la pradera de Goriz, tranquilamente, sin obligaciones ni otra cosa que hacer que dejar pasar ese tiempo cuya existencia cuestionamos … observando una larga puesta de sol desde nuestra tienda de campaña al pie del Monte Perdido.

Ordesa desde la senda al refugio

El refugio de Goriz estaba completo y hemos tenido que subir desde Nerin cargados como mulos con tienda, sacos, aislantes, piolet, crampones, dos cuerdas y todo el material de escalada al completo. Pero a cambio, ventajas de la tienda de campaña, podemos dormir muchísimo mejor que si estuviéramos en el refugio, al que vamos a desayunar a las 6:30 previa cola de 15 minutos para servirnos el café.

Un sarrio vigila su territorio ¿suyo? ¿nuestro? ¿Parque Nacional?

Acampamos cerca del refugio de Góriz

Con la puesta de sol baja mucho la temperatura

Dejamos el refugio (2160 mts) y comenzamos, de nuevo cargados como mulos pero a buen paso, por la normal del Perdido, entre alpinistas y senderistas con zapatillas de trekking. Hacemos un descanso al llegar al Lago Helado (2980 mts) y tomamos la normal al Perdido por la Escupidera.

Dedo, Brecha y via normal a Monte Perdido por la Escupidera

Lago Helado, última parada

A 3100 mts abandonamos la huella, extraña sensación la de salirse del camino, y giramos a la izquierda hacia unas barras rocosas, yo algo inquieto porque no me gustan nada estas pendientes heladas donde los crampones apenas dejan marcadas las puntas. La inclinación es fuerte al principio, 45º, la atravesamos con piolet-ancla, luego más fácil, hasta llegar a la gran brecha que separa el Dedo del Perdido.

Al llegar a las barras rocosas, abandonamos la normal

Extraña sensación la de salirnos del camino frecuentado

Una vez en la base del Dedo, nos instalamos en la rimaya que aquí tiene como un metro de profundidad, calzamos los pies de gato y patinando, nos acercamos a la chimenea, en la foto, la de la izquierda, la que sube todo recto hacia la cima.

La pared desde abajo, la roca es mejor de lo esperado

Montamos la reunión y como de costumbre, el primer largo me toca a mí. Se me hace un poco dura la salida de la rimaya, no acabo de pillarle el tacto a la roca fría, pero a los 5 mts ya empiezo a disfrutar. Subo por gradas fáciles, no encuentro una reunión que se supone que está por allí, consigo meter un friend en una buena fisura (la única buena de toda la vía) y tiro directo hacia arriba a través de la canaleta que recorre toda la pared.

.... y la pared desde arriba

La roca se rompe con facilidad pero resulta mejor de lo que nos esperábamos, precisamente por eso llevamos pies de gato, no por la dificultad de la vía, sino para apoyar lo mínimo en las presas.

Reunión en la cima

Sigo para arriba, dificultad entre PD+ y III- hasta que veo un gendarme con cordinos y como estoy sobre aviso, NO me dirijo a él; he leido varias reseñas indicando que es un buen punto de reunión pero conduce hacia la peor y más descompuesta roca de la pared. Estoy avisado.

Pedro con el Cilindro al fondo

Cuando llevo 15 mts desde el friend, no encuentro ningun cordino de seguro, meto un fisurero (que luego se saldría) pero un poco más arriba veo un hermoso ¡¡¡ clavo !!!. Por supuesto que me dirijo allí sin pensarmelo dos veces, está al comienzo de un diedro III+ bastante vertical y sigo porque puedo hacer oposición y pisar menos las presas; a mitad del diedro aumenta la verticalidad, incluso extraploma un poco ¿IV-? pero veo un cordino para asegurar, subo un poco más, alguna presa se rompe pero estoy prevenido y .... cima. Buena reunión de cordinos con maillon para rapelar.

El Perdido todavía se eleva casi 200 mts sobre nosotros

Le grito a Pedro, que como no está asegurando en mi vertical por la caida de piedras, ni lo veo ni lo oigo. Tirando de la cuerda, nos entendemos y comienza a subir, también disfrutando. Al llegar al diedro, me echa la bronca porque había una escapatoria fácil hacia la derecha y yo he tirado por lo más dificil, pero ... un clavo es un clavo. En la cima, ambiente hiper-alpino, fotos, abrazos y relax. Al descender en rapel, comprobamos que el largo ha sido de 35 mts.

Rappel en una sola tirada de 40 mts

Metidos en la rimaya, recuperamos las cuerdas, tirando con cuidado para evitar la continua caída de piedras; para el descenso, le pido a Pedro que me asegure por la nieve (que a mi no me gustan nada las pendientes heladas …) y el va sobrao.

Con nuestra chimenea al fondo

Como el sol ha calentado un poco, la nieve está en mejores condiciones de lo esperado, llegamos a la normal del Perdido y nos tiramos corriendo hacia el lago Helado. Descanso de media hora, refugio, cargar el resto del equipo de acampada y regresamos por la senda que se dirige a Cuello Arenas, luego Cuello Gordo y finalmente acaba en el bus turístico que recorre la pista de Diazas.

Retrocedemos hacia la via normal

Cilindro de Marboré

Las Tres Sorores son cuatro: Cilindro, Perdido, Soum de Ramond, Punta de las Olas

En resumen, que éste era uno de los escasos tresmiles que le quedaban a Pedro para completar los 212 del Pirineo; casi 212 tresmiles, casi 212 historias ...
Junio 2011. Pedro, Rafa

Petit Pic d'Ossau (2807 mts) por la arista de Peyreget

2011-06-26T16:16:00.026+02:00

Hacia el refugio

El despertador suena a las 4:30 y nos levantamos rápido, tenemos que salir de Zaragoza dirección frontera del Portalet sin perder tiempo porque la meteo anuncia tormentas a la hora del café, pero ¿la del café en España o en Francia? una vez más, tendremos que correr, por si acaso, pues una vez metidos en la larga arista prácticamente no hay posibilidad de retirada.

Olivier ha llegado de París para intentar juntos una clásica: el Petit Pic d'Ossau por la arista de Peyreget, escalada alpina de 600 mts con dificultad máxima AD (III+), siempre que vayas por donde debes ir, pues es fácil complicarse al menor descuido. A nosotros nos costó desde el coche a la cima del Petit Pic, 5h45 incluyendo paradas, café en el refugio de Pombie, fotos, embarques, vueltas, revueltas y tal. Una vez en la cima, pretendíamos seguir al Grand Pic, pero la amenaza de tormentas nos aconsejó retornar por la misma arista, tardando otras 4 horas en llegar al refugio, con sus destrepes, rápeles, vueltas, revueltas y nuevos embarques.

A la izquierda se recorta la arista de Peyreget. La Fourche separa el Petit del Grand Pic

De material, cordinos, cintajos, mosquetones. Únicamente utilicé un friend para montar una reunión en un embarque. No llevé pies de gato ni los eché en falta. La roca es una andesita excelente, de textura parecida al granito.

Chimeneas de la cara Oeste

Con estos preparativos, nos encontramos al amanecer en el parking de Aneou (1730 mts), en una hora más o menos llegamos al refugio (2032 mts), tomamos un café que nos sabe buenísimo, rodeamos el lago de Pombie y continuamos al col del Peyreget (2270 mts) al que llegamos a las 9:00 pasando por los laguitos semihelados del mismo nombre.

Cogemos un sendero muy bien marcado por las laderas herbosas de la vertiente Oeste, sombría a estas horas, más arriba superamos barras rocosas y las últimas chimeneas de acceso a la cresta, a la que llegamos a las 9:38, al pie de la Pointe Emmanuelle, reconocible por su reunión en el pitón cimero. Vamos sueltos y rápidos, a pesar del peso. Dificultades PD+, algún III, pero sin sensación aérea.

Alcanzada la cresta, los hitos indican que hay que bajar y nos parece que demasiado, así que preferimos seguir la cresta por la Izqda. flanqueando gendarmes y espolones con cierta dificultad y ambiente de vacío bajo nuestros pies.

Ya en arista vemos el ambiente que nos espera

Intentamos no perder altura

La pared se hace más vertical y Llegamos a un punto en el que me parece que ya la hemos liado, porque se ve chungo ¿nos hemos metido en la ruta hacia Flammes de Pierre? estamos bajo una brecha. En la pared veo un cintajo y, sin mucha convicción, trepo para asomarme (vamos aún desencordados). Subo a la brecha (III aéreo) cruzo y encuentro un gran hito indicando hacia la soleada vertiente Este. Destrepo, nos encordamos, vuelvo a subir y monto reunión. Hemos salido bastante más arriba de lo que indica la vía normal, pero de esto me di cuenta más tarde.

Caos de bloques

Perdidos en la cara Oeste, buscamos la salida hacia la Este

Saliendo a la brechita donde encontaríamos el hito

Reunión en la brechita

Pasamos al otro lado, estamos en la parte superior de un corredor pedregoso, terreno un tanto suelto pero fácil. Como la referencia de Pedro (que había escalado la cresta unos días antes) es sortear las dificultades unos pocos mts por debajo del filo, comenzamos a flanquear un gendarme sin perder altura.

La brechita donde cruzamos para continuar por las placas superiores (Foto tomada en el descenso)

No tengo ni idea de donde estoy, veo algún hito por aquí y por allá ... hasta llegar a una placa que supongo debe ser la Diagonal. Me meto directamente, comprobando pronto que es un III aéreo, de PD nada, ya la he liado otra vez. Hago reunión con un friend en una fisura, recupero a Olivier que sigue ascendiendo hasta superar la placa. Después voy yo y me sorprendo de los pasos aéreos que le ha tocado superar.

Hacia el circo rocoso

Ya por terreno más fácil (I, PD) llegamos a otra brecha con nieve, un poco más arriba reconocemos la verdadera Placa Diagonal, que, efectivamente, es un PD+. Superada fácil, entramos en el circo rocoso, que así le llama la reseña, encadenamos una sucesión de gradas y resaltes (II, III sin demasiado patio). Ya estamos en la base de la pirámide final. Traspasamos una brechita señalada con un hito para, destrepando unos metros, llegar al pie de la última chimenea de 50 mts, la que indican las reseñas como III+.

La última chimenea

Comienzo a subir con la tranquilidad de escalar por terreno reconocible, me parece segura y divertida después de los embarques por donde nos hemos metido. A unos 5 mts y a la derecha hay un seguro de cordinos, otro unos 30 mts más arriba a la izquierda, cómodo para montar reunión. Desde allí, fácil y en ensemble (I, II) atravesando los últimos metros por unas placas un tanto aéreas, llegamos a la cima del Petit Pic d’Ossau (2807 mts).

Reunion en la última chimenea

Placas aéreas inmediatas a la cima

Unos minutos para hacer fotos y observar la continuación al Grand Pic (2887 mts), el descenso a la Fourche y la travesía de las Placas Grises. No parece tan difícil, pero el Grand Pic se está cubriendo de nubes y con esta buena excusa decidimos bajarnos, lo cierto es que yo noto el cansancio, pues el peso y la tensión pasan factura, aunque al sonriente Olivier lo encuentro en muy buena forma.

Al norte vemos el lago de Bious-Artigues

Al Noroeste, los lagos de Ayous

Al Sur, refugio y lago de Pombie, de donde venimos

El cielo se cubre ¿ya es la hora del café?

Destrepamos y montamos rappel en un parabolt que hemos visto a la subida, como suele suceder, se forman nudos en una de las cuerdas y hay que repetirlo ¡siempre pasa lo mismo! y no nos extraña. La sorpresa para mí fue saber que Olivier hizo este video:

El anclaje del primer rapel puede resultar dificil de encontrar

A la derecha del rappel observamos la parte superior de la chimenea

De allí rapelamos hasta la reunión superior de la chimenea, encadenamos el segundo rapel hasta la base y recuperamos las cuerdas con cierta dificultad por la caída de piedras y porque se atascan con facilidad. En la brechita, otro rappel cómodo de 40 mts para descender el circo rocoso, otro rappel más para el gendarme de la Diagonal y finalmente llegamos a la brecha del nevero.

Inicio del rappel de la Placa Diagonal

Lateral de la Placa Diagonal, donde el rappel extraploma

Seguimos los hitos, más o menos, ahora sí que vamos por el buen camino, fácil, bastante por debajo del filo de la cresta. Descendemos por corredores pedregosos y sueltos, no estamos seguros si se podrá bajar directamente hasta la Grande Raillere, las piedras que caen desaparecen de forma inquietante por el cortado que se encuentra a nuestros pies. Dudamos un poco, pero nos atrae mucho más ascender hasta la cresta en busca de la brecha de salida que, por enésima vez, confundimos con otra. Trepando entre bloques, vemos ya cerca la Pointe Emmanuelle, referencia de la brecha de salida, pero nos separa de ella el último rappel para descender un muro coloreado por líquenes amarillentos.

El rappel del péndulo y los líquenes amarillentos

Este rappel es expuesto porque debe hacerse en diagonal con riesgo de pendular. Le advierto a Olivier, pero se deja engañar por la aparente facilidad y repentinamente vuela hasta ver muy de cera los líquenes. Como yo estaba asegurando el extremo de las cuerdas, tiro para rescatarlo entre risas. Ya en la brecha, destrepamos la ladera Oeste por chimeneas y canales, llegamos al collado y vuelta al refugio, mientras planeamos la siguiente ¿cuándo? ¿dónde?

Junio 2011. Olivier, Rafa.

Contraluz de la arista de Peyreget

Baraka (Taghia, Alto Atlas, Marruecos) 680 mts, 6c /7b

2011-06-14T22:52:00.020+02:00

Hace pocos días encontramos una excusa/oportunidad para juntarnos algunos viejos amigos que hace ya unos cuantos años iniciamos la común afición de subirnos por piedras y neveros. El mejor de nosotros, también el más humilde, nos prometió una reseña de regalo para el blog, piada de sus escaladas en Taghia, en el Alto Atlas (Marruecos).
Al leerla no me sonaba demasiado esa vía ¿Baraka? Pero al buscar documentación, encuentro en la web GRIMPER AILLEURS la siguiente descripción que pone los pelos de punta: Baraka, 680 mts, 16 largos de 6c / 7b. Una vía extremadamente difícil, los siete primeros largos con dificultad entre 6b/6c y algún 7b, los nueve siguientes largos, relativamente más fáciles, unos de 6a, otros de 5º casi desequipados. Comprometida en el descenso y con el exotismo que ofrece la naturaleza virgen ausente de infraestructuras, asistencia, comodidades: todo un paraíso para Juan Luis.

El acceso desde Marrakech a Zaouira cuesta unas 8 horas en coche o, mejor, todoterreno. De allí a Taghia, hora y media a pie. Y a partir de aquí sigue el estilo conciso y natural de Juan Luis:

Esta es la piada que me toca, una buenísima vía, quizás una de las mejores que he escalado nunca. Baraka, Taghia, Africa.

Aproximación
Desde la misma gite d’étape que nos acoge con tanto respeto y haciendo madrugar a Saïb que nos prepara el desayuno con el mismo mutismo con el que nos mira cuando regresamos por las tardes, salimos cuando despunta el mismo sol que nos calienta a todos.
Cruzamos el río que acompaña a los fresnos, vamos ganando altura por una senda salpicada de puentes “del cuarto milenio” cimentados con el caotismo de piedras superpuestas que coronan troncos retorcidos e inestables. Senda firme, pasillo de gentes de buen talante.
Barrancos impresionantes, muros irreverentes que retan al cielo, muros de escasas lamentaciones y allí está, nuestro espolón, mejor… de ellos, de los que aceptaron el reto absurdo de subir por donde quisieron.
Buena compañía, unos belgas que bromean sobre el cariño que profesan a nuestro duque de Alba mientras se aprietan los arneses. ¡hay que ver, cómo nos hacemos querer!.

Primer largo.
Aquí no regalan nada, los campos son de 100 kilos la hectárea, la roca es dura y compacta, para continuar en libre aquí te dejas la piel, te agarras a regletas que te hacen hervir los dedos, te saltas los seguros o no llegas a chaparlos, la caída …. respira, mejor piensa en el ahora, en esa regleta sucia, sóplala, aguanta, aprovecha lo que salga, un tronco retorcido para el dintel de la casa, una cenizas para resoldar el generador, un cordón para la carrucha de la tajadera, lo demás ya llegará.
Y llega. La reunión. Los dedos abrasan. ¡jodér, sies be más!

Segundo Largo.
Menos mal que no me acuerdo de la reseña, siempre adelante, a seguir los parabuelos. Las niñas jugando a mamás llevando a sus hermanitos colgados de la espalda con enormes pañuelos, los chiquillos segando el trigo con hoces desdentadas, la escuela con clientela, y la duda, la compañera de miedo: ¿a qué enseñamos? y ¿qué enseñan?.
Las vías son muy duras aquí, este tramo era más suave.

Tercer largo.
Quizás este sólo sea de seis be, ¿sólo? ¡qué elitistas! Cuando llegamos siempre nos ofrecen té y unas galletas, pero nos decantamos por unas buenas cervezas y unos trozos de jamón y queso. Aquí no beben, no me extraña, cualquiera sube por la senda bereber a ver la res habiendo bebido.
Esta vez hemos salvado la dignidad de la cordada, menos mal que Ramonio tomará el relevo para los dos largos que vienen 7b y 6b.

Cuarto largo.
7b, aquí la gente es durísima.
Hemos escogido las vía más fáciles de Taghia y sólo damos la talla en la cena, con unos tragos y sentados a la luz de las verdaderas estrellas se escala mucho mejor.
Poder no podremos, pero lo intentamos, para eso somos caracoles, este 7b será para cuando estemos a su altura.

Quinto largo.
¿Tal vez fuera 6b?. quién sabe, para hablar con los nuestros hemos andado hora y media para llegar al collado donde tiene cobertura y mimetizado con el terreno se observa otro poblado, me vuelvo y veo un occidental con cascos con el móvil apuntando al cielo y bailando.
El paisaje es increíble, laderas pedregosas con un vello ralo de cereales raquíticos y sazonado de encinas milenarias con manicura bereber.
¿Hassan ? ¿Clinton… o era Obama ? ¿burocracia? ¿globalización? ¿demografía? ¿demagogia? ¿qué hemos creado, Ramonio? ¿una necesidad absurda ? ¿una realidad virtual y la hemos colado como real ? ¿Quién cercena nuestra libertad, Mohamed? ¿el poder? ¿la religión? ¿las costumbres, Alberto? ¿nuestros miedos? ¿es todo más sencillo, Candi?

Sexto largo.
La guinda, la esencia humana, lo olvidado. La respuesta.

Cada paso es un logro, cada chapaje… un éxito, cada día un triunfo, cada instante se saborea, se medita, se sopesa se ejecuta, un avance.

Los minutos llueven pero mi mente lleva impermeable, todo les cae a Ramonio y a Alberto que aguantan pacientes colgados de la reunión. ¿Una hora o son dos?
Tranquilo, piensa, aguanta, resiste, ¡estoy escalando!

¡Personas!. Bebés, niños, jóvenes, ancianos.

¡Personas!. Un día y otro día, beber, comer, dormir, enfermar, sanar, desear, amar, odiar, frustrarse, alegrarse.

Séptimo largo.

Ya no sé quién lo hizo, creo recordar que cogió la cabeza Ramonio y comenzamos a volar, los largos eran largos, como los rezos en los campos a cualquier hora, eso sí mirando a la Meca, pero rápidos como los gritos de las jóvenes en esos mismos campos o como las carreras de los niños detrás de los bombones .

Seguros... ya conocemos a Ramonio, asegurando la vía tanto como el tráfico en Marraquech, subiendo con la misma alegría que los niños a los fresnos de la riberas, con la misma sonrisa que se le escapa a nuestro exótico hablando de los placeres de la vida.

Octavo, noveno… enésimo largo

Casi 700 metros de vía y una cumbre. ¡qué alegría! Ya la disfrutaremos mañana, ahora hay que bajar, volvamos a la consciencia.

Gracias, Alberto, por el cortavientos que te dejó Candi y que no me he quitado en toda la vía.

A la caída del rappel tenemos compañía, tres bereberes estaban charlando apaciblemente y se ofrecen a guiarnos a la bajada.

Impresionante. Uno, el del gorro de lana, con las dos manos en los bolsillos, el otro sólo con una, la otra la lleva sujetando un tronco que lleva al hombro y nos van esperando mientras nosotros, aguerridos escaladores, vamos haciendo oposición con nuestras flamantes zapatillas para bajar por barranqueras naturales que nuestros guías han bajado saltando o corriendo mientras miran de reojo no les tiremos alguna piedra.

Nos dejan sanos y salvos al pie del barranco, se quedan a fumar una pipa antes de llegar a casa y nos despedimos.

Buena vía. Taghia es algo más que una escalada. Esto es algo más que una piada, es la fuga al papel de una de mis conversaciones mentales.

Ramonio, Alberto, el cortavientos de Candi y yo.

Robiñera (3003 mts)

2011-06-05T20:42:00.049+02:00

Fuente de Pietramula. En la gran curva, sale el sendero a los lagos de Lalarri y Robiñera

Hay montañas que, por una razón u otra, se ascienden una vez y, por una razón u otra, no quedan ganas de volver. Robiñera es un tresmil fácil, con una aproximación impresionante por el valle del Río Real, con vistas magníficas sobre los macizos de Monte Perdido, Pineta, y La Munia, pero con una cara sur que asciende penosamente por pedreras calizas y descompuestas, de esas que se dan tres pasos arriba y uno abajo. Con nieve, si está helada es peligrosa porque hay tramos con inclinación de 30º donde un resbalón no se detendría hasta 400 mts más abajo. Con poca nieve, nada peor que una capa inestable sobre gravilla más inestable todavía sin poder clavar el piolet.

Con este prólogo, la ascensión que realicé con Quique en 1990 me parecía definitiva, hasta que una llamada de Javi y Manuela desempolvaron los recuerdos y el interés por repetir. Quedamos en reunirnos el domingo a las 7:30, en Huesca, contento por no madrugar pero discutiéndole a Manuela la importancia de salir temprano por aquello de las tormentas a partir de mediodía, protocolos de seguridad y tal.

Llegamos por el valle de Bielsa hasta la aldea de Chisagües (1400 mts), tomando la pista de tierra que recorre el valle del Río Real hasta su cabecera donde gira por las laderas sur de Liena para terminar en las antiguas minas de Parzán, hoy abandonadas.

Marmotas

Luis Alejos definía al valle de Remuñe como un zoológico sin barreras; este calificativo podría aplicarse igualmente al valle del Río Real, paralelo y al norte del de Pineta, por la abundancia de fauna que vimos muy de cerca: sarrios, marmotas y hasta un corzo.

Sarrio

Comodoto, detras Las Tres Marías

La pista es aceptable durante 5 km, sigue otros dos km más con dificultades (y vacas que no se apartan) hasta la fuente de Pietramula (1700 mts), amplio espacio señalizado para aparcar y con indicaciones del GR11. Comenzamos a andar por la pista donde vemos justo al iniciar la curva, un poste indicador a los lagos de Munia o de Lalarri. Tomamos el sendero que, para mi sorpresa, está perfectamente marcado y nos conducirá sin pérdida hasta los lagos, primero subiendo unos 230 mts en dirección oeste y después, girando claramente hacia el norte por encima del barranco del Clot, otros 590 mts hasta el collado de las Puertas que, como su nombre sugiere, nos abre al Circo de la Munia y a los dos lagos homónimos que alberga.

Por los neveros, hacia el collado de las Puertas

Poco antes de llegar al collado, la senda está cubierta por neveros. Intentamos adivinar el sendero que se desvía a la derecha para ascender a Robiñera, pero no vemos nada aparente. Hasta ahora, el panorama estaba constituido al sur por el Comodoto y la sierra de las Tres Marías asomando por detrás, y al norte por unas feas pedreras grises y monótonas, atravesadas por algún nevero, que no invitan a subir por ellas.

¿Bandoleros de Sierra Morena? No, gafas olvidadas

Seguimos, pues, hasta el collado ocupado por una manada de sarrios que no se alejan demasiado de nosotros, se nota que no tienen miedo. Al atravesar el collado, el paisaje cambia totalmente, los lagos están helados y todo el circo de la Munia lleno de nieve, estamos a 2540 mts. El circo, ruta normal para el ascenso a la Munia, está definido al sur por los Picos del Chinipro, abierto al oeste hacia los llanos de Lalarri y Pineta, cerrado al norte por Pène Blanque de Troumousse, collado y pico de la Munia. Todo el este lo ocupa la mole de Robiñera. Hacemos unas fotos, pensamos si continuamos la ascensión, porque nos queda lo más feo, o nos quedamos en los lagos; como ninguno se atreve a proponerlo, retrocedemos al collado para descender un poco a ver si encontramos la senda al pico.

Circo de la Munia y lagos de Lalarri

A nuestra izquierda vemos bloques de nieve, restos muy recientes de avalanchas, y decidimos atravesarlos rápidamente para bordear un espolón rocoso que nos cierra el paso. Nada más cruzar, oímos un zumbido y vemos cómo vuelven a caer más bloques. Al descenso, seguro que no volveremos a pasar por ahí. Detrás del espolón, apreciamos, con nueva sorpresa por mi parte, un sendero desdibujado pero fácil de seguir con hitos, que zigzaguea por las pedrizas trazando un recorrido penoso pero más cómodo de lo esperado. Así durante casi 500 mts, llegando a la antecima del pico (2950 mts).

Restos recientes de avalanchas

El panorama se abre, vemos abajo los lagos y al norte, más lejos de lo que nos gustaría, la verdadera cima. Recorremos la cresta, estrecha en algún tramo pero fácil, atravesamos una horcada y llegamos a Robiñera (3003 mts) . Superar el desnivel de 1100 mts nos ha costado 4 horas desde el coche, incluyendo paradas y el paseo por los lagos.

Unas chovas revolotean sobre nosotros para ver si hemos dejado restos de comida, pero como las nubes están oscureciendo el cielo por momentos y caen algunas gotas, descendemos rápidamente.

Esta es la fea cara sur que debemos ascender

Cresta final

Antecima

Llegando a la cima

Y por fin ... la cima. Al fondo, las Tres Sorores

Perdido, Cilindro, Marboré, Astazou

El norte lo preside el Vignemale

Péne Blanque de Troumousse, col y cresta de la Munia

Javi y Manuela

La Munia

Foto cimera a 3003 mts. Javi, Manuela, Rafa

Panoramas hacia el Este

Lagos de Lalarri o de la Munia, todavia congelados

Cascada y Balcón de Pineta. Monte Perdido, semioculto por las nubes

Últimas vistas de Robiñera antes de que la cubran las nubes

Paramos a mitad, en el llano de la Coma, para comer algo. Yo saco unas barritas pero mis amigos llevan hogazas de pan de pueblo y sardinas en tomate, con fundamento. Las barritas vuelven a la mochila. Seguimos bajando y debe de ser la hora de las marmotas, pues se nos atraviesan continuamente por el camino. Llegamos al coche y al regresar por la pista, como despedida, vemos un corzo con su trasero blanco característico. Poco después de pasar por Chisagües, encontramos un abuelete que sube por la carretera; con la excusa de preguntarle qué pico es Punta Suelza, nos quedamos un rato hablando y escuchando sus historias, terminado este día con apuntes etnográficos.
29 Mayo 2011. Manuela, Javi, Rafa

Peña Foratata (2341 mts) por la arista norte AD-

2011-05-30T00:32:00.031+02:00

Peña Foratata es una de las cimas emblemáticas del valle de Tena. ¿A quién no ha cautivado su esbelta pose alzándose sobre la villa de Sallent de Gállego con el marco incomparable del embalse de Lanuza? Rafa y yo la hicimos hace unos años por la vía "Chimenea de la Horcada". Fue una bonita ascensión, y desde el primer momento decidimos volver a hacerla. Domingo, 8 de mayo. Hoy es el día adecuado. Ayer tuvimos celebración familiar, no queremos madrugar, y la elección es fácil. Además viene Marta, mi hija, a la que le gusta la escalada. Son las nueve y media de la mañana y aparcamos en la parte alta de Formigal. Comenzamos la marcha por praderíos que se dirigen hacia el norte, con las paredes de Foratata a nuestra derecha. El camino es un PR hasta el collado herboso que permite alcanzar el valle del Río Aguas Limpias. Nosotros abandonamos esta ruta y torcemos a la derecha por otro sendero que se eleva ya por terreno pedregoso. Enseguida divisamos a nuestra derecha la cima Norte (2291 m). A lo lejos vemos la cima Sur (2340 m). El sendero llanea e incluso baja algo. Pasamos junto a un gran pino y alcanzamos algunos neveros muy incómodos de trasponer. Rafa se hunde en un agujero y casi no hay forma de salir. Por lo menos 10 minutos enterrado de cintura para abajo. Proseguimos a duras penas y llegamos a la pared, donde a nuestra derecha sale un pequeño corredor cuyo dificultad estriba en superar un pequeño escalón rocoso que forma una cavidad. Sube Rafa por la derecha (III-º) y asegura en una roca. Marta continúa, y yo, mientras espero me pongo el casco, y a punto, pues Marta desprende una piedra que me golpea en la cabeza. Me dice que es pequeña, pero vaya susto.

Llegamos a la brecha y comenzamos la escalada propiamente dicha. Aunque sea el primer largo, al asegurador le conviene montar reunion, pues si el primero cae podría arrastrar al segundo hacia los prados de Formigal, 700 mts más abajo. Este largo transcurre por una chimenea con bloque empotrado y algo de extraplomo, asegurado con dos cordinos en puentes de roca, creo que este paso es el más complejo, (IIIº), aunque cada guía le da una catalogación diferente, y continúa más fácil (PD), en total unos 20 metros hasta la reunión (pino). Rafa sube de primero, como siempre, sigue Marta, y luego yo. En el pino, reunión y encaramos ahora una placa tumbada que asciende en diagonal izquierda hasta un clavo intermedio, después recto hacia arriba por una fisura. Este segundo largo tiene otros 20 metros (IIIº-). Subimos en el mismo orden y llegamos a la arista cimera (reunión con spit, cordinos y maillón), donde coincidimos con una pareja que ya desciende. El resto de la ruta, ya desencordados lo hacemos por la misma arista, aunque algún tramo lo sorteamos por la izquierda sobre cascajo que me da una sensación de no mucha seguridad. Por fin alcanzamos la cima de la Foratata Sur (2341 mts). Panorama soberbio sobre Sallent y Lanuza. Al sur Tendeñera y Sabocos. Al Este el Balaitús, cuya visión más parece del Himalaya que de estas latitudes. El Arriel, el Pallas.... La vista es muy amplia y sobre todo circular. Estamos exultantes. Yo además con el valor añadido de haber hecho una ascensión (nada sencilla) con Marta, aunque dicho sea de paso me ha producido algo de estrés y una obsesión casi enfermiza por su seguridad. Descendemos por la misma ruta. Rapelamos sin problemas los dos largos, e incluso el corredor con el resalte vertical, ya que descubrimos un seguro que no habíamos visto a la subida, un cordino en puente de roca en la pared de la izquierda. De nuevo la travesía infernal de los neveros, el pino grande, el camino PR y hacia Formigal con una gran satisfacción en nuestro interior. Sólo un pero, y es que como pensábamos que la ascensión iba a ser corta, no hemos llevado más comida que un plátano y unas barritas. Al llegar a Escarrilla, taco de tortilla y cerveza. De nuevo un gran día de montaña.

8 mayo 2011. Rafa, Marta, Enrique

llegando al colladito

Cara Sur de Arriel. Por detrás asoma Pallas

Observamos el majestuoso Balaitous

Las dos cimas de Foratata. La de la izquierda es la Sur

Balaitous

Cima Norte (2290 mts)

Atrapado en la nieve

Superando el resalte de entrada en el corredor

Desde la brecha, vista hacia Sallent y Lanuza

Asegurando el primer largo

Rafa, superando el segundo largo

idem

Reunión en la arista

Fin de las dificultades. 10 minutos de arista hasta la cima

Allí estamos. Foratata Sur (2341 mts)

Foto cimera

Rafa y Enrique. En el centro el Pallas

Comenzamos el descenso

El descenso de la arista, sencillo, pero con cuidado

Preparados para rapelar el segundo largo

Allá voy yo

y también Marta

Rapelando el primer largo

De nuevo en la brecha

Ídem

Rapel en el resalte del corredor

Dejamos atrás los neveros, ahora todo va más relajado

Fin

Ibón de Armeña (1824 mts)

2011-04-30T23:40:00.017+02:00

Llevamos ya unos cuantos fines de semana de mal tiempo, nos vemos obligados a desistir de ascender el Soum des Salettes, largamente planeado. No se puede hacer nada, o casi nada, pero la necesidad de meterse en montaña es más poderosa que el sentido común.

Sábado a las 21:00, llamada de Quique desde Benasque, que parece que el tiempo no será tan malo, que podemos intentar algo. Nueva llamada a las 23:30, que están cayendo chuzos de punta, que mejor mañana hablamos. Finalmente, llamada a las 07.00, que ahora no está lloviendo, que salimos cagando leches y nos juntamos en Campo, uno desde Benasque, otro desde Zaragoza.

El motivo no puede ser un pico porque la visibilidad a partir de 2000 mts es nula. Pensando algo original no se nos ocurre nada … ¿o no? también existen ibones solitarios en valles escondidos: nos vamos al Ibón de Armeña, nombre con resonancias quasi-ancestrales para nosotros, que conocimos una obra pionera en la literatura alpina: “Espíritu y técnica de la montaña” de Agustín Faus en 1974, donde aparecía una foto en blanco y negro con una tienda de campaña en medio de la nieve. Entonces, cuando empezábamos a tomar conciencia del vacío, Armeña nos parecía tan remoto como Konkordia Platz y Cotiella, una montaña ignota.

Así que con estos antecedentes, el Valle de Armeña adquiere tintes interesantes, parece que tengamos que justificarnos por, alguna vez, convertirnos en simples paseantes contemplativos. Es cierto que percibimos la ciudad como un paraje hostil y peligroso que nos obliga a llevar siempre la armadura puesta; llegados a la montaña con sus grandes espacios abiertos e irrepetibles, nos sentimos protegidos y acogidos, nos podemos desnudar de la armadura porque en estas latitudes y por encima de los 2000 metros, escasean las malas gentes.

Nos reunimos, pues, en Campo y seguimos dirección norte hasta Seira, allí nos desviamos a Barbaruens, donde abandonamos el asfalto tomando una pista que sale a la izquierda un poco antes de llegar a la aldea y recorre unos 3 o 4 kmts entre bosques y prados finalizando en una explanada con espacio para aparcar (1400 mts). Despreciamos un camino ancho con las marcas del GR-15 y preferimos una senda estrecha y empinada que nos llevará tranquilamente hasta el circo de Armeña. La senda comienza con fuerte pendiente pero como el desnivel que nos espera es suave, sólo 600 mts, arrancamos a buen paso. Por el momento hay algo de llovizna pero los gore-tex la soportan sin problemas. Atravesamos bosques espesos, primigenios y húmedos, donde aspiramos el olor característico del ozono –olor a lluvia- sintiendo cómo ese oxigeno triatómico que carga el ambiente de iones negativos nos da un chute de optimismo y bienestar (esto no es efecto de la sugestión sino de la bioquímica).

Los abetos alternan con hayedos de intenso y renovado verde primaveral, la senda asciende por encima del Barranco de Bilse y atraviesa las torrenteras de Gargalluso con restos de aludes. Nos cruzamos con un grupo de chicos que han pasado la noche en el refugio y se vuelven hartos del mal tiempo. Atravesamos las canales del Reduno, también marcadas por los aludes y llegamos antes de lo esperado al collado del Ibón (1900 mts) con vistas sobre el circo y el refugio; descendemos (1824 mts) hasta el Ibón de aguas absolutamente transparentes y por los prados de la orilla pronto alcanzamos el refugio, nos ha costado unas dos horas desde el parking.

El paisaje lo preside Cotiella con sus 2911 mts, recordamos que su primera ascensión la realizó Henry Russell y todo el macizo fue muy querido por Raymond d’Espouy. La impronta de los franceses se nota en este circo tanto como en Guara y otras zonas del Pirineo.

El refugio (1860 mts) es libre, es decir, no está guardado. Sin embargo, está limpio y bien cuidado, siempre hay algo de leña y de comida. Tiene radioemisora de socorro, mesa, banco y chimenea. En el altillo con colchonetas pueden dormir entre 10 y 20 personas, dependiendo de lo que la confianza o la necesidad consientan en apretujarse unos y otros.

En el refugio coincidimos con una pareja llegada desde Benasque con su perro ‘Notas’ que nos recomiendan regresar por el barranco de Bilse, balizado como GR-15, cerrando un recorrido circular. Seguimos su consejo, disfrutamos de hayedos impresionantes y de la compañía de un rebaño de cabras que nos siguen o preceden, según los atajos que tomamos unos y otras.

Casi al mismo tiempo que la lluvia llegamos al coche, nos vestimos con las armaduras y retornamos a la ciudad, escasa en ozono y con demasiados iones positivos.

30 Abril 2011. Enrique, Rafa.

Camino de Buerba a Yeba

2011-04-28T23:18:00.001+02:00

23 de abril de 2011 Como suele ser habitual, por soleados que hayan sido los días previos a Semana Santa, los pronósticos meteorológicos se complican notablemente a partir de Jueves Santo. Nos planteamos hacer una excursión el día de Aragón, para el que se anuncia que aguantaría la mañana y por la tarde acabaría lloviendo, por lo que tenemos que buscar una excursión no demasiado larga y sin tomar demasiada altura ya que los cielos se prevén cubiertos. Nos decidimos por esta asequible ruta que aúna ejercicio físico, olor a naturaleza y patrimonio etnológico, y que une Buerba, al sur del Valle de Vio, y Yeba, al norte de los pueblos de la Solana, en el corazón del Sobrarbe. Chimeneas troncocónicas, tejados de losa (aunque empiezan a quedar pocos), bordas y eras jalonan el comienzo de nuestro recorrido en Buerba. Las casas se recortan contra los Sestrales y el gran surco producido por el Cañón de Añisclo. Caminamos hacia el sur de este pequeño núcleo, buscando el sendero balizado con marcas blancas y verdes que nos guiará en nuestro descenso hacia el río Yesa. Lo cruzamos con ciertas dudas por lo ancho del cauce, y el camino empieza a remontar camino de Yeba, introduciéndonos en un bello y frondoso bosque poblado fundamentalmente por robles y pinos, mientras el suelo que pisamos se cubre de hierba. Se nota que la orientación es norte. Tras cerca de dos horas de tranquilo caminar divisamos los dos barrios diferenciados de Yeba. Nos sorprende la vida que vemos en el pueblo, al menos en estos días festivos. Nos recreamos fotografiando piedras, tejados, bordas y pintorescas chamineras, tanto que apenas emprendemos el camino de regreso comienzan a caer las primeras gotas. Pronto nos protegemos con nuestros chubasqueros. Buscamos un camino alternativo al de la ida, buscamos el sendero que nos lleva hasta el puente románico, es decir, el sendero que ha unido los dos pueblos toda la vida ya que el que tomamos a la ida es de nueva creación. Cuando llegamos al bello puente llueve tanto que ni nos planteamos sacar la cámara para fotografiarlo. Al tratarse de orientación sur, la vegetación predominante es la encina y el boj. Los matorrales se empapan de tanta agua que, al rozarlos, hacen que se calen nuestros pantalones y botas. Y así tras cerca de otras dos horas llegamos a nuestro punto de partida, Buerba. La lluvia no amedrenta a los numerosos turistas con los que nos cruzamos por sus calles. Nos cambiamos de ropa tras el chapuzón y tomamos las últimas fotografías que nos ayuden a retener en nuestra memoria el patrimonio de uno de los pequeños pueblos del Sobrarbe mejor conservados.

23 Abril 2011. Carli, Fernán

Cresta del Diablo y pico Soulano (2911 mts)

2011-04-27T23:07:00.000+02:00

Arista del Diablo

Bueno, ayer estuve en Telera por Gran Diagonal, pero eso ya es historia.

El martes 12 subo con Alfredo a Respomuso. Al día siguiente, madrugón y subida a la brecha al lado del Canino del Diablo para hacer la cresta homónima. Encordados desde la rimaya. Alfredo la hace con bota, y yo me pongo los pies de gato. En algún colladito hay algo de nieve, y él la pasa como un cohete, y yo... ¡¡yo también, patinando!! Mucho sube-baja, rápeles y mucho IV. Es larguilla. La primera parte se puede hacer bastante en ensamble. La última parte es más complicada, rematando el final con la escalada de La Piedra Elevada (V+)

Cintajos para estribos, tirando de brazos y jadeando para subir con la pesada mochila a la espalda. Alfredo se ríe. Pico Soulano y para abajo por la canal en cuatro rápeles nada simpáticos. La nieve en Vuelta Barrada y toda la bajada... hundiéndote continuamente. Llegamos al refugio, y ¡a cenar con vino! ¡Ya bajaremos mañana! ¡Al equipo estandar habría que añadir una piragua o un par de flotadores!

13 Abril 2011. Alfredo, Pedro

El Tridente Sur visto desde el Tridente Norte

Paso de "La Piedra Elevada"

En la cima del Pico Soulano

Iniciando rappel

Vuelta Barrada (El valle del fin del mundo)

Peña Telera (2764 mts) por la Gran Diagonal

2011-04-26T13:40:00.019+02:00

Gran Diagonal a Peña Telera

Hola, amigos.

Me he venido unos días al Pirineo con mis amigos guías.

Empiezo el lunes 11, con Iñaki, en la Diagonal a Telera.

Estamos a pie de vía antes del alba, y la hacemos practicamente en ensemble, excepto en los dos pasitos en mixto que superamos al elegir los ramales de la izquierda. La arista de nieve, horizontal, de 50º y aérea se hace bien con esta nieve, y salida final.

¡¡Fabulosa canal!! Subimos a Telera, y luego a buscar los rápeles de la Canal de la Z. Un par de ellos y luego continuamos descendiendo de cara a la pared. El final es penoso con la nieve tan blanda que nos hundimos en ella hasta las ingles. Agotador, tardamos más en el descenso que en la subida.

11 Abril 2011. Pedro, Iñaki

Antes del alba, preparando el material al pie del corredor Metidos en faena Ya hemos salido de la canal. ¡¡Vaya panorama!! Cima, 2764 mts.

Canal de la Z. Comienzan los rápeles

Carrera Proniño

2011-04-11T20:07:00.024+02:00

Cinco años sin correr una carrera, pero entre mi hija Marta y mi cuñado Fernando me convencieron. 10 kilómetros tan sólo, y una buena causa. La competición discurrió por un bonito circuito entre el Parque Grande y los pinares de Venecia, en una mañana ventosa y desapacible. Os preguntaréis qué hace esta entrada en este blog que generalmente trata de temas montañeros. Pues sencillo, mis compañeros de monte, que ya están un poco mayores, me suplican que esté en buena forma para echarles una manita en las ascensiones. (que si llévame la cuerda, que si por favor abre huella en la nieve, que si me puedes llevar esto o aquello). Y aquí me tenéis entrenando y corriendo por puro altruismo. Pero amiguitos, tened en cuenta que ya no voy teniendo edad para estos trotes. http://www.carreraproninozaragoza.com/

10 abril 2011. Enrique

Enrique, Fernando y Marta, momentos antes de empezar

Misión cumplida

Eduardo, que corrió en infantiles, con Escartín y Abel Antón

La Espata (2202 mts)

2011-03-30T23:01:00.077+02:00

Fernán, desde la cima, aguarda la llegada de Rafa

El día no es bueno. Las nubes son abundantes y están pegadas a las cimas a partir de una altura de 2500 m., y por si fuera poco la previsión meteorológica indica que el tiempo va a empeorar a lo largo del día. Conclusión, vamos a un pico no muy alto y con un itinerario díafano que no de lugar a errores en caso de que la niebla nos deje sin visibilidad. ¡¡¡La Espata, en Villanúa!!! Rafa ya lo ascendió en 1991, y Fernán en 2002, pero no les importa repetir, y yo encantado de hacer algo nuevo. La pista de la Trapa tiene la barrera abierta, pero no nos fiamos y preferimos tomar a la derecha la pista que lleva hacia la Fuente del Paco. Junto al puente que cruza el barranco del Bozuelo dejamos el coche en un pequeño parquin. (Cartel indicador hacia Espata). El camino comienza ascendiendo fuertemente siguiendo el valle en dirección E. Sendero precioso que atraviesa un tupido bosque de pino rojo, cedros y algunos abetos. Después de una hora de camino salimos del bosque y nos topamos con la pista de la Trapa, pero sin llegar a incorporarnos a ella. En este punto hacemos un pequeño descanso, y nos calzamos las raquetas, ya que a partir de aquí vamos a ascender por nieve hacia el collado del Bacún, que tenemos enfrente, al Este. La nieve no está muy bien. Demasiado humedecida y resbaladiza por momentos. La pendiente bastante constante, y la ruta diáfana hasta el collado, que alcanzamos sin ninguna novedad. A partir de aquí la roca caliza gana la batalla a la nieve. Avanzamos por la fácil cresta, que tan sólo un poco antes de llegar a la cima pretende presentar algo de fiereza sin llegar a conseguirlo. La cara Norte cae en vertical sobre el collado de Marañán, que separa las cuencas de los ríos Aragón y Aurín-Gállego. La nubosidad ha aumentado considerablemente. Apenas vemos al norte las estribaciones de Collaradeta, Nebera y Somolas. Del gigante Collarada, ni rastro. A lo lejos, en la Somola Baja un grupo de esquiadores desafían a la niebla muy cerca de la cima. Fotos, comida, café,... Unos tímidos copos de nieve nos invitan a dejar la cima. Descendemos rápidamente hasta el collado, donde nos ponemos de nuevo las raquetas. El resto del descenso hasta el bosque no tiene mayor interés que el que proporciona la resbaladiza nieve que nos entorpece más de lo previsto la marcha. De nuevo los pinos, los cedros, un camino encantador. Sin darnos cuenta estamos de nuevo en el parquin. El día parece que aguanta, incluso la visibilidad ha aumentado. Divisamos al Este nuestro pequeño Cervino, La Espata, pico emblemático en Villanúa. Al NO los altivos Mallos de Lecherín. Pasamos junto a un dolmen (Letranz), y poco después nos encontramos en el pueblo tomando una cerveza y tapa. No se ha podido hacer más, o por lo menos eso hemos pensado nosotros. Por lo demás, un día relajante, en la montaña, con los amigos. ¿Quién da más?

Marzo 2011. Fernán, Rafa, Enrique

Comenzamos la marcha junto a la Fuente del Paco

Ascendemos a través de un espeso bosque

Estamos ya a 1700 mts y ya vemos al E. el collado de Bacún

Por fin la nieve. Qué ganas teníamos de calzar las raquetas

Fernán, ascendiendo por una pala de nieve húmeda. Al fondo Collaradeta

Ya tenemos el collado de Bacún a nuestro alcance

El cielo no augura nada bueno. Las nubes crecen a nuestro alrededor

Rafa en la cima. Al fondo la cara suroeste de la Partacua

De nuevo la nieve húmeda. Al final acabamos quitando las raquetas.

La Espata, nuestro pequeño Cervino

Chinebral de Gamueta (2312 mts)

2011-02-28T14:59:00.024+01:00

La reseña de Quique

Estamos en Zaragoza, 17 de Febrero, miércoles. Asistimos Rafa y yo a una charla en el Club Alpino Universitario sobre meteorología y nivología impartida por Jorge García-Dihinx. Domingo 20, en carretera, cerca de Huesca, son las 6:30 h. y todavía no hemos decidido dónde ir de excursión. La charla del miércoles nos hace replantearnos algunas cosas.

Pensamos ir al Balneario de Panticosa, pero ha nevado durante toda la semana y el nivel de aludes es 3. Seguimos los consejos del creador del blog ¨lameteoqueviene¨ y decidimos ir a una cara Sur. Elegimos Zuriza, en el Valle de Ansó. Comenzamos la marcha junto a la barrera de la pista de Gamueta, nos calzamos las raquetas y para arriba.

Ascendemos suavemente en dirección Este. Al llegar al final de la pista descendemos al barranco y lo cruzamos por una pasarela.

Atravesamos en la misma dirección el bosque de Gamueta, precioso y reconocido hayedo. La nieve alterna con hojarasca del último otoño, aunque nosotros seguimos con las raquetas puestas. Salimos del bosque y enfilamos hacia una loma, desde la cual vemos parte del recorrido, y el fondo del valle con el Mallo Gorreta, Anzotiello, y Quimboa.

Hemos subido demasiado y tenemos que descender unos metros para pasar junto a un refugio. En vez de ir hacia la ancha cresta oeste, tomamos una especie de valle colgado entre la cresta y el fondo del valle principal. Avanzamos cómodamente, siempre hacia el Este, siguiendo una traza de esquí. A nuestra izquierda vemos ya la cima en la que hay un grupo de montañeros. Siempre siguiendo la huella tomamos ya dirección NE al mismo tiempo que la pendiente aumenta, pero en ningún momento es suficiente para tener que descalzarnos las raquetas.

Llegamos a la cresta unos metros al Oeste de la cima del Chinebral de Gamueta (2312), la cual coronamos 3 h y 50 minutos después de la salida.

Encontramos a Jon, el último del grupo que habíamos visto en la cima poco antes. Hablamos con él de montaña, de blogs, de poesía. Nos promete visitar nuestro blog y enviarnos una poesía euskaldun.

Se despide y nos quedamos sólos. Preparamos el consabido café, sacamos fotos, dos chovas nos sobrevuelan constantemente. ¡Qué felicidad! Hace veintiun años subimos este mismo pico, con Juan Luis y Pinchopellejo: cuántas cimas, cuántos momentos.

Jon desaparece poco a poco por la cresta Oeste. El día es magnífico. Hacia el Oeste vemos Ezkaurre, Orhi, Txamantxoia. Al norte, y pegado a nosotros, el Mallo de Acherito, y más atrás, Ansabere, Billare, La Mesa de los Tres Reyes, Anie. Al Este todo el Pirineo Central, y al sur la cresta de los Alanos con su aspecto dolomítico, muchos de ellos ascendidos en otras ocasiones.

Comenzamos el regreso, pero lo hacemos por la cresta O. Algunas cornisas de nieve adornan esta ancha loma. Hemos descendido ya unos 200 m. y abandonamos la cresta hacia la izquierda en busca de nuestras huellas que vemos más abajo.

La pendiente se acentúa, por lo que nos quitamos las raquetas. Llegamos al fondo del valle. De nuevo el bosque de Gamueta, pero en vez de ir a buscar la pista, seguimos por un sendero balizado que nos deja en la carretera 2 h. 30 min después de abandonar la cima. Han sido 1100 metros de desnivel. Un gran día de montaña invernal.

Febrero 2011. Rafa, Enrique

Pico dero Berde (2295 mts)

2011-01-19T20:44:00.022+01:00

La reseña de Quique

El Pico dero Berde es una modesta cima de 2295 m. que se encuentra situado al SO de Panticosa, a caballo entre la estación de esquí al O. y el valle de la Ripera al E. Posee un gran atractivo: su panorámica de 360ºsobre las cimas emblemáticas del valle de Tena.

16 Enero 2011. Partimos del parquin de la estación de esquí por el PR Hu-95 en dirección E. Caminamos a través de un bosque de robles junto al Bolática. No hace frío, aunque toda la excursión va a transcurrir por la vertiente norte. Cruzamos el barranco y llegamos a una zona de panares (antiguas terrazas de cultivo comunal) donde vemos un refugio y una antigua cabaña de pastores. El Pico de las Escuelas se eleva ante nosotros. Cruzamos un cauce pedregoso y abandonamos el sendero, ascendiendo decididamente por una ladera herbosa bastante empinada en dirección a nuestra cima, la cual tenemos a la vista practicamente desde el comienzo. Vamos Fernán y yo; Rafa nos ha dejado huérfamos aquejado de una gripe o "pasmo", como dice él. Lo sentimos de veras; esta vez no tomaremos café.
La pendiente se va haciendo inhumana. Por fin llegamos a una especie de valle suspendido formado entre Pico Faceras y Pico dero Berde. Estamos a 1800 m, y es aquí donde comienza la nieve. La lluvia del puente de Reyes creó una línea de nieve ininterrumpida a partir de esta cota, y el espesor es considerable.
Descansamos un poco, ponemos crampones, y para arriba, hacia el sur. La nieve está más blanda de lo que es deseable, aunque tenemos suerte y encontramos una huella de raquetas que seguimos. Esta traza es de descenso, por lo que no es muy cómoda, pero peor es nada. Nosotros hemos visto que la nieve está alta y hemos dejado las raquetas en el coche. Ganamos altura y a nuestro alrededor divisamos todo un rosario de cimas. Nos sorprende sobre todo la visión de las cimas del Balneario, vistas desde una perspectiva poco corriente. La cara sur del Argualas, Garmo Negro, con la aguja de Pondiellos, los Picos del Infierno con su canal sur, que yo pensaba que sólo se veía desde Pondiellos, incluso la Grande Fache y los Picos de Marcadau. Estamos ya en la loma que da acceso a la cima, y que se encuentra bastante al sur. En cuestión de minutos alcanzamos la cumbre. La visión de la desconocida vertiente norte de Tendeñera es sobrecogedora. Enfrente a nosotros se encuentra la brecha E. de Sabocos, pico que hice hace años con Rafa y Pedro. Fue un mes de noviembre, y había bastante nieve. Subimos por la pista de Hoz de Jaca. ¡¡Qué recuerdos!! Un poco más a la izquierda, la temible y oscura cara norte de Peña Forato, con su pared de 700 m. surcada por corredores imposibles. ¡Da miedo verlo tan cerca! Hacia el O. la siempre estética Telera, al E. el collado de Tendeñera deja entrever el macizo de las Tres Sorores. Al norte de este collado los casi desconocidos y lejanísimos picos de Mallarruego, Escuelas, Ferreras, y por detrás de ellos la mole del Vignemale.
No disponemos de mucho tiempo, no queremos coincidir con el retorno de los esquiadores, así que comenzamos a descender por la loma Norte. Aquí la nieve es considerablemente más dura que por el valle suspendido. Avanzamos rápidamente con los crampones. Llegamos a la cota 1900, fin de la nieve, pero como la ladera de hierba es tan empinada, seguimos con los pinchos puestos hasta el pequeño refugio situado a 1600 m. Es la primera vez que desciendo con crampones por hierba, pero la sensación es de seguridad total.
Estamos en los panares, junto al antiguo abrigo de pastores, testigo mudo de otros tiempos. De nuevo el río Bolática, el bosque de robles, y al fondo el bullicio de la estación. Ya estamos en el parquin.
Ha sido un día espléndido. Un pico impresionante, no por su modesta altitud, pero sí por sus vistas únicas. Soledad total a unos centenares de metros de uno de los lugares más turísticos del valle de Tena. Esto no tiene precio. Sólo ha faltado el café. Rafa, nos lo debes.
Enero 2011. Fernán, Enrique